17 août 2007
LES REDUCTEURS de PRESSION
LES REDUCTEURS de PRESSION (V3)
1 Principe des petits réducteurs
2 Utilité
2.1 La distribution de l'eau potable
2.2 Réduction de la pression moyenne
2.3 Élimination des "accidents" de pression
2.4 Anti-retour d'eau
2.5 Régulation
3 Choix d'un modèle
3.1 Le Diamètre (Laminage du siège)
3.2 Les courbes débit/pression du modèle
3.3 Le support mécanique
3.4 Le manomètre
3.5 La qualité
4 Emplacements
4.1 Juste après compteur
4.2 Un robinet haute pression
4.3 Uniquement sur le chauffe-eau (ou la chaudière)
5 La panne
5.1 Quel âge a votre réducteur ?
5.2 Pas d'eau
5.3 Le chauffe-eau coule en permanence
5.4 La pression monte lentement
5.5 Mon chauffe-eau coule seulement la nuit
5.5.1 Vous n'avez pas de réducteur de pression
5.5.2 Vous avez un réducteur de pression
5.6 Origine des pannes et comportement
5.7 Juste après travaux mon chauffe-eau coule
6 Réglage de la pression
7 Histoires d'en rire
8 J'en mets un ? ou j'en mets pas ?
Si vous arrivez directement sur cette page par un moteur de recherche, vous pouvez avoir accès à la table des matières et à chaque article, en page d'accueil. L'accès se fait par l'un des deux liens en tête de colonne de droite ----->
Préface
En observant les statistiques des blogs sur l'eau potable, j'ai vu une demande sur le sujet réducteur de pression. Puisque je le connais un peu et que j'ai l'expérience, autant en faire profiter tout le monde.
Je suis persuadé que ce ne sera pas peine perdue.
Ce sujet sera placé sur le blog "lokistagnepas" car c'est plus un sujet eau potable, mais il sera référencé dans le blog "bricolsec" avec un lien vers "lokistagnepas" car c'est aussi un sujet qui intéresse tous les particuliers.
1 Principe des petits réducteurs
Sur la photo on peut voir du haut vers le bas :
le couvercle, l'écrou centreur permettant la compression du ressort, le ressort, la membrane montée sur l'étrier, à gauche on voit le porte clapet avec son axe de centrage, la cuve (pot) avec très visible au centre, le siège d'arrivée d'eau, puis tout en bas le bouchon du fond, servant à la fois au nettoyage et de centrage pour l'axe du porte clapet.
Remarquer un des deux petis trous en biais, dont l'usage permet à l'équipement mobile de descendre à une certaine vitesse (amortissement) et d'éviter ainsi toute mise en oscillation du mécanisme.
L'eau arrive par un tuyau interne au "pot" (à droite sur la photo), sur le siège "d'un robinet". Devant ce siège un clapet solidaire d'un étrier est commandé par deux forces antagonistes : Le ressort situé en partie haute (là où il y a la vis de réglage) exerce une force sur une membrane caoutchoutée qui reçoit la pression d'utilisation. Cette force a tendance à ouvrir le passage à l'eau à l'inverse de la force de la membrane.
(La force sur une surface de 24 cm2 pour 3 bars de pression fait quand 
même 73 KG !) Ceci n'est pas destiné à faire peur, mais simplement pour dire que ces efforts peuvent ne pas être anodins.
L'étrier est guidé en partie haute par la membrane, et en partie basse par un petit axe plongeant dans un alésage situé en partie basse du bouchon inférieur du "pot".
Dans certaines marques, un petit orifice dans le cône, côté ressort permet la mise à l'air libre d'un côté de la membrane et donc autorise sont déplacement sans compression de l'air. Ici c'est simplement l'écrou centreur du ressort en partie supérieure qui assure cette fonction.
Ainsi qu'il a été dit, une vis de réglage permet d'ajuster la pression dans l'installation particulière.
Légende du schéma : (click image si nécessaire)
A Ressort permettant de régler la pression
B Event autorisant les variations de pression de L'AIR suite au déplacement de la membrane.
C Membrane en solide toile caoutchoutée
D Etrier de commande du clapet (2 branches dont une seule visible en coupe)
E Porte clapet (cuvette métallique) et Clapet (caoutchouc) solidaire de l'étrier
F Bouchon vidange et alésage pour guidage du bas de l'étrier (avec joint d'étanchéïté)
G Entrée d'eau du réseau (pression élevée)
H Sortie basse pression (uniquement pour manomètre)
I Sortie basse pression régulée
J Axe bas de coulissement de l'étrier
K Carré ou vis de réglage pour la pression (action sur le ressort)
2 Utilité
2.1 La distribution de l'eau potable
Le principe physique veut que chaque abonné n'ait pas la même pression que son voisin, principalement lorsque les altitudes sont différentes. (Il y a aussi les pertes de charge)
Cet aspect physique est gênant mais peut être contourné par l'abaissement local de la pression. (On ne sait pas augmenter de façon simple une pression).
C'est la raison pour laquelle, les distributeurs d'eau potable partent toujours avec la pression la plus élevée pour pouvoir satisfaire tous les usagers.
2.2 Réduction de la pression moyenne
Les réducteurs de pression sont donc destinés en premier lieu à réduire la pression moyenne pour que celle-ci soit "acceptable" pour l'ensemble des appareils domestiques dans un lieu donné.
2.3 Élimination des "accidents" de pression
Les distributeurs d'eau utilisent aussi des réducteurs de pression, principalement lorsqu'il est possible de prendre toute une suite de points de distribution, dans le sens d'une baisse constante de l'altitude. Plus on est bas par rapport au réservoir, plus la pression est élevée.
Le distributeur installe donc un appareil de ce type sur son réseau (beaucoup plus gros). Il peut arriver, (comme c'est le cas chez l'abonné), que ces appareils lâchent. Alors la pression de l'ensemble du réseau monte. Cela se traduit chez vous par le chauffe-eau qui coule au groupe de sécurité, voire une inondation…
Si vous ne le voyez pas, vous vous en apercevrez lors de la prochaine facture, car cette eau passe à votre compteur.
En général le distributeur s'aperçoit assez rapidement du problème et y remédie bien évidemment.
Si vous êtes protégé vous-même par un réducteur de pression, (qui fonctionne) vous n'aurez pas à subir tous ces ennuis.
Il faut rappeler qu'un groupe de sécurité doit impérativement être raccordé à un tuyau d'évacuation à l'air libre de forte section (minimum 32, recommandé en 40).
ATTENTION, si votre plombier n'a pas respecté cela, votre assurance refusera de vous indemniser, car l'installation n'a pas été réalisée suivant les bonnes règles. (J'ai déjà vu l'évacuation du chauffe eau par un tuyau de 10 mm dans la chasse d'eau des toilettes !!!)
2.4 Anti-retour d'eau
De part son principe, un réducteur de pression agit également comme un clapet anti-retour. En effet si la membrane reçoit une pression plus élevée que la pression d'entrée, la membrane va tirer l'étrier avec le clapet sur le siège, empêchant ainsi le retour de l'eau.
A noter que cette possibilité est assurée de fait, mais que ce n'est pas la destination de cet appareil. La fiabilité de cette fonction n'est pas réellement suffisante.
2.5 Régulation
En réalité outre la réduction de pression, cet appareil régule la pression de sortie, quelques soient les variations de pression en entrée. (il y a des limites quand même !) . C'est la force du ressort qui va déterminer la consigne de pression.
Lorsque votre réseau public n'est pas stable au niveau pression instantanée, n'hésitez pas à faire cette dépense. (cas où vous êtes en fin de réseau par exemple)
Ce type de réducteur assure d'un temps de réponse le plus rapide, face à une variation de pression.
3 Choix d'un modèle
3.1 Le Diamètre (Laminage du siège)
Tous ces appareils sont délicats et peuvent s'user rapidement s'ils sont mal déterminés. Sans entrer dans les grandes théories hydrauliques que je maîtrise mal d'ailleurs, le passage de l'eau entre clapet et siège est le lieu d'un laminage important si l'ouverture est faible. Cela peut même devenir l'équivalent d'une "mini tronçonneuse".
Pour éviter cela il faut choisir un appareil ayant un profil de siège parfaitement étudié pour résister au laminage, et surtout choisir le bon appareil, adapté aux débits domestiques.
La solution idéale est de connaître son débit moyen et de pointe et de choisir l'appareil en fonction de cela sur les courbes du fabricant.
Demandez donc au vendeur les courbes…Ne le cherchez plus, il est parti appeler la police tout de suite, car il vous a pris pour un extra-terrestre…!
Plus prosaïquement, on recommande toujours de descendre d'un diamètre, par rapport au diamètre de la canalisation. Mais cela ne représente pas grand-chose pour vous ! (Il faut comprendre la nécessité de forte ouverture du clapet pour éviter le laminage causé par des vitesses élevées).
Alors si vous n'avez rien trouvé chez le fabricant montez un réducteur d'un diamètre ½ pouce si vous êtes un utilisateur écologique responsable.
Si au contraire, vous êtes un gros consommateur d'eau montez un réducteur de ¾ de pouce.
Le plus "gros" modèle n'est pas le meilleur !
3.2 Les courbes débit/pression du modèle
Si par hasard vous avez les courbes de débit pression, Il se peut que vous ne puissiez pas obtenir la réduction de pression souhaitée à cause du peu de pression à réduire et des débits demandés. Dans ce cas il vaut mieux renoncer, même si l'emploi du réducteur était prévu en cas de surpression accidentelle sur le réseau.
Ceci veut simplement dire que votre pression d'arrivée reste assez faible.
3.3 Le support mécanique
Le réducteur de pression est une pièce relativement lourde, et il est utile de la faire au moins reposer sur une plaque, pour éviter de fatiguer les joints plats (pincement), ainsi que toute la tuyauterie. Une bride souple l'empêchant de se soulever de la plaque serait un plus.
Alors, Messieurs les Fabricants, mettre une patte de fixation pour l'arrimer à un mur ne serait pas un luxe. Mécaniquement ce serait quand même mieux que de voir l'appareil sauter en l'air lors d'arrêts brusques, ou de coups de bélier.
3.4 Le manomètre
Ceci n'est pas obligatoire, mais….. Vous êtes bien contents d'avoir une jauge de carburant sur votre voiture ?
Alors montez un manomètre sur le réducteur, vous saurez ainsi si tout se passe correctement….
(Prendre de préférence dans ce cas, un modèle ayant la prise prévue pour cet usage).
Vous avez deux choix à votre disposition pour ce manomètre.
Le premier est de prendre un manomètre dont le calibre est à peine plus élevé que votre pression de service dans la maison. Ainsi vous pourrez observer de façon précise les variations éventuelles. Cependant cette solution ne vous indiquera pas la pression réelle si le réducteur vient à lâcher (l'aiguille sera alors en butée haute)
La deuxième solution consiste à prendre un manomètre dont la valeur maxi est de l'ordre de la pression du réseau. Ainsi tout désordre de fonctionnement du réducteur sera alors visible et quantifiable. Cette solution est un peu moins bonne pour observer son installation. Cette solution me parait la plus adaptée pour le meilleur compromis technique et économique.
Il y a cependant une troisème solution "luxueuse" qui est d'avoir un manomètre à l'amont (côté réseau) et un à l'aval (côté maison).
3.5 La qualité
C'est un point très important, car de cela dépendra votre tranquillité. Prenez toujours un modèle NF (Normes Françaises).
Au pire cela vous évitera une inondation, et "au moins pire" une facture d'eau, "salée".
4 Emplacements
4.1 Juste après compteur
Dans ce cas toute l'installation sera en pression réduite. C'est bien, mais pour laver la voiture c'est peut-être gênant ?
Pour la cabine d'hydro massage, il y a des spécifications de pression minimum (il faut s'y reporter) Incompatibilité avec les groupes de sécurité ? Je ne pense pas car il faut quand même de l'eau chaude.
S'il y a un regard de comptage extérieur assez grand (en béton par exemple), mettre ce réducteur juste APRES compteur ET douille de purge, cela protègera en même temps le tuyau enterré des surpressions éventuelles. (Voir après pour de plus amples précisions)
Tous les clapets de robinets sont ainsi protégés, et il n'est pas nécessaire de "serrer à mort" ces vieux robinets à clapet.
4.2 Un robinet haute pression
Se garder un point haute pression est toujours d'intérêt, car ainsi qu'évoqué en début d'article, il n'est pas facile de "remonter" une pression trop basse.
Tout dépend de la configuration que vous avez, mais des robinets extérieurs à pression directe réseau sont très utiles pour la voiture et pour le jardin…
Ceci est souvent incompatible avec la protection du tuyau enterré depuis le compteur jusqu'à la maison. C'est à vous de voir, mais si l'installation est récente avec un bon tuyau PEHD bande bleue 16 bars, il n'y a pas de problème.
Cette configuration protège aussi l'installation intérieure et les clapets de robinets.
4.3 Uniquement sur le chauffe-eau (ou la chaudière)
C'est aussi une solution intéressante, car en cas de faible pression du réseau, cela ne prive pas les autres usages d'eau froide, d'une pression un peu plus élevée.
Il faut remarquer que ce sont par les fuites aux chauffe eau (ou production d'eau chaude par chaudière) que se révèlent les premiers problèmes de surpressions.
Les autres problèmes sont seulement des problèmes de résistance mécaniques d'éléments (tuyaux, robinets…etc) En général ces résistances à la rupture sont très élevées et de l'ordre de 16 à 25 bars ou plus.
5 La panne
5.1 Quel âge a votre réducteur ?
Une bonne réponse "à côté du sujet" vaut mieux que de longs discours…!
Attendez vous de votre voiture qu'elle fasse 2 millions de kilomètres sans panne ?
Cela dépend de la sollicitation de l'appareil, et du type d'eau (Ph, calcaire, Matières en suspension, sable…etc) mais en général, 20 ans représentent une durée de vie maximale (à condition d'avoir une eau de qualités physico-chimiques correctes). Une longévité normale est de l'ordre de 12 à 15 années pour une eau "banale".
5.2 Pas d'eau
Se reporter au § 5.1. Un appareil neuf ne peut pas vous faire cela sauf sur rupture du ressort de compensation. C'est surtout la manifestation des appareils très anciens.
Pour un appareil ancien, le ressort est en général la cause de ce problème, car il est tellement oxydé qu'il s'est avachit et devient inopérant ou est simplement cassé.
Il peut aussi y avoir un grain de sable qui se glisse dans l'alésage guide en bas du "pot", mais c'est plus rare.
5.3 Le chauffe-eau coule en permanence
Le cas fréquent de fuite au chauffe-eau révèle une absence de régulation de pression, et s'il y a un manomètre en sortie, et que la pression voisine 5.5/6 bars sans tirage d'eau, les groupes de sécurité peuvent commencer à fuir à cette valeur.
Attention aux plombiers, ce sont des petits malins qui vont vous "coller" un groupe de sécurité à changer. Ça va marcher un an ou deux puis rebelote ! Le plombier ne manquant pas de dire "c'est de la faute du service des eaux qui envoie des coups de béliers".
Non Monsieur ! Je suis impartial, car c'est vous qui ne maîtrisez pas votre boulot, par un manque évident de connaissances.
Dans 99% des cas, il s'agit du réducteur de pression qui ne réagit plus correctement, pour la raison principale suivante : Le siège du réducteur a été laminé par des vitesses de passage élevées. Il y a alors des fentes comme des traits de scie à métaux sur le siège. Bien entendu comme il y a fuite, la pression monte et le chauffe-eau coule au groupe de sécurité.
Oh ça peut ne pas beaucoup couler, car c'est limité par la section de la fente du siège, mais ces petites fuites se réalisent sur 24 heures, et il y a beaucoup d'heures dans une année ....
NOTA :Lorsqu'un chauffe eau n'est pas en "chauffe", le groupe de sécurité ne doit pas du tout couler !
Dans quelques cas, le guidage bas de l'étrier est en cause, mais c'est plus rare.
Pour ceux qui ont le problème de fuite du chauffe eau, et que ce sujet fait partie des 90% des recherches sur les forums de dépannage, j'ai réalisé une pyramide de dépannage qui va dégrossir le sujet. Cela n'est pas un remède infaillible, mais va guider un peu les personnes qui n'ont jamais bricolé.
Blog "bricolsec" article N° 34 .Voir cet article pyramide de dépannage .
5.4 La pression monte lentement
Ce cas est souvent le reflet d'une usure générale, et souvent le laminage du siège ou l'usure du clapet caoutchouc sont en cause. Cela se traduit par un coup de pression un peu plus élevé à l'ouverture d'un robinet, puis une fraction de seconde après, ça redevient normal.
Là aussi il faudra penser à changer l'appareil.
La montée en pression se fait sur quelques secondes. Si vous avez un manomètre ça se voit très bien !
5.5 Mon chauffe-eau coule seulement la nuit
5.5.1 Vous n'avez pas de réducteur de pression
C'est une réponse qui n'aurait pas lieu d'être dans cet article mais l'explication vaudra pour le paragraphe suivant :
La distribution d'eau potable est soumise aux pertes de charge, (comme en électricité à la résistance des conducteurs). Ces pertes de charge se traduisent par une baisse générale de la pression du réseau durant les heures de grande consommation.
En pleine nuit, le phénomène des pertes de charge est extrêmement réduit par le fait qu'il n'y a que très peu de consommation. La pression monte donc légèrement (et c'est incontournable).
Cette montée nocturne est parfois augmentée très légèrement aussi par la pression des pompes (cas des seuls réseaux en refoulement distribution).
Cela suffit pour monter d'un bar voire plus (dans les petits réseaux).
Résultat : Si on est en limite, "le chauffe-eau est heureux de montrer qu'il existe" (Ça se voit bien sur la facture !)
Si vous avez un doute, relevez votre compteur avant de vous coucher (tous les chiffres jusqu'aux litres) et avant de tirer la chasse d'eau des WC le matin, n'oubliez pas de relever le compteur. La différence non nulle des deux valeurs, peut indiquer un problème…
Attention cependant, car un chauffe-eau doit normalement fuir au goutte à goutte pour compenser la dilatation de l'eau. Il faut donc interprêter le volume perdu, qui ne peut exceder environ 1 à 2% du volume total du chauffe eau.
5.5.2 Vous avez un réducteur de pression
Lire les explications ci-dessus car elles s'appliquent en intégralité. Mais alors…? Eh bien c'est la faute au réducteur qui aurait du compenser la variation du réseau et qui ne l'a pas fait.
5.6 Origine des pannes et comportement
- Le ressort corrodé et avachi provoque une fermeture du clapet ou une forte réduction du débit. L'élasticité n'est que partielle, et si vous tentez de visser la vis de réglage, alors vous allez faire peut-être pire que précédemment car vous n'aurez plus du tout d'eau.
Explications : le ressort a complètement plié ou cassé !
On trouve rarement des ressorts traités anti-corrosion pour le remplacement… Je n'y peux rien ! Je le déplore ! Il faut tout changer !
- La dézinsification, ça existe et ça touche plusieurs éléments du réducteur. La caractéristique de ce terme est simple. Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. Le zinc arrive à migrer vers l'extérieur et il ne reste plus alors que le cuivre qui est un métal mou. Cette dézin…se remarque par la couleur rouge brun (du cuivre) qui apparaît sur certaines pièces.
Le siège devient alors rouge brun et se fendille rapidement à cause du laminage.
Le téton de centrage inférieur est complètement dézin…et il n'y a plus de régulation à débit nul, car l'étrier est soit bloqué dans l'alésage, soit il autorise des mouvements non parallèles entre le siège et le clapet. En fonctionnement à débit moyen et important, il y a cependant régulation. Le remplacement est quand même incontournable dans ce cas.
- Le clapet en caoutchouc s'use, et sa surface n'est plus plane, la pression arrive à monter par les fuites, mais lorsqu'il y a débit, le fonctionnement est correct. C'est assez identique comme manifestation au siège de clapet fendu. -
- La membrane est percée ! Ce cas se traduit par une pression plus élevée en sortie et une fuite sur le petit trou de mise à l'air libre au niveau du ressort. Ce cas reste très rare, car les membranes sont très solides. Si vous trouvez une membrane, ou si vous voulez en faire une c'est possible, mais attention de bien la centrer telle qu'elle était avant. Il faut en même temps changer le clapet caoutchouc pour s'assurer d'un bon fonctionnement ultérieur, et vérifier que le siège est en parfait état (absence de traits de scie). C'est très délicat même pour le professionnel. Je recommande de changer l'appareil !
5.7 Juste après travaux mon chauffe-eau coule
Dans la grande majorité des cas, les travaux d'adduction mettent à rude épreuve "les vieux bouzins" de réducteurs.
Bien entendu, la manifestation est le chauffe-eau qui coule !
Ce n'est pas le groupe de sécurité (ou c'est très très rare !) c'est le réducteur qui lâche à cause de l'air présent dans les conduites et qui va se traduire par des coups de bélier.
Cela s'explique ainsi : La membrane avant les travaux travaillait dans une plage de variations faibles, et tout se passait bien.
Depuis les travaux le réducteur a du corriger de grandes variations dues aux coups de bélier de l'air. Cela s'est traduit par une course importante de l'équipage mobile de l'étrier. Le ressort a été obligé d'aller plus loin dans ses déformations. Comme le ressort est complètement rouillé, il s'est avachi et le réducteur ne fonctionne plus.
La faute n'est en général pas à reporter sur le distributeur d'eau mais seulement sur la vétusté de l'appareil qui était installé. Si toutes fois l'appareil était neuf ou récent, alors c'est différent !
6 Réglage de la pression
En général pour les modèles en forme de pot avec un cône supérieur, il faut "visser" la vis pour augmenter la pression et réciproquement.
(Cette opération peut être un réel échec si le réducteur est trop ancien, car il peut y avoir casse ou écrasement du ressort et plus du tout d'eau !)
Certains modèles bon marché n'ont même pas de réglage possible, ils sont si petits que l'on croirait que c'est pour jouer à la "dînette".
En eau potable il ne faut pas plaisanter avec la qualité, car les matériels sont soumis à rudes épreuves. Changez vite ce modèle ! Les modèles NF sont toujours préférables.
7 Histoires d'en rire
Je suis malheureusement obligé de dire du mal de quelques plombiers, mais ils le méritent parfois.
Après un triple échange de réducteur de pression décidé par un plombier, un abonné s'est adressé à son concessionnaire, avec un peu d'agacement mais très correct cependant. Lorsque cet abonné ouvrait un robinet, il prenait un sérieux coup de pression, puis après ça redevenait normal…Le métier de la plomberie n'est pas tout à fait celui de l'eau potable !
Pour aider cet abonné ayant un réel problème sans solution, je regarde et j'enregistre la pression sur 24 heures.
C'était juste à l'automne, au moment ou l'on rallume le chauffage. Sur le graphique on voyait nettement d'énormes variations de pression en salves… Suspicions du chauffage !
Effectivement les circuits d'eau chaude sanitaire et d'eau froide communiquaient et le groupe de sécurité était mal placé.
Mais avant il n'y avait rien, alors pourquoi ce phénomène apparaît d'un seul coup ?
Eh bien, le compteur d'eau avait été changé et un CLAPET avait été mis, empêchant ainsi tout retour d'eau vers le réseau. Cet abonné avait fait la relation entre le remplacement du compteur (+ clapet) et ses problèmes...
Ces abonnés avaient donc la pression d'eau chaude dans l'eau froide, avec en plus un risque énorme de rupture dans l'installation, sans parler de l'eau intérieure très certainement polluée .
Et j'en ai d'autres tout aussi "croustillantes" …
8 J'en mets un ? ou j'en mets pas ?
Si votre pression de réseau public ne dépasse pas 3 bars environ, je ne conseille pas d'en mettre, pour 3 raisons :
Cette pression reste donc toujours inférieure aux 6/7 bars habituels des groupes de sécurité des chauffe eau en premier lieu, en deuxième lieu pour une raison de confort d'utilisation, et enfin parce que le réducteur serait très certainement dans une plage de fonctionnement inadaptée et donc destructrice pour l'appareil.
Si votre pression est située entre 4 et 6 bars, il est utile d'en mettre un, et je le positionnerais volontiers sur le seul circuit du chauffe eau.
Si la pression est supérieure à 6 bars, je préconise de mettre le réducteur à l'arrivée générale avec un circuit haute pression de préférence pour la voiture et le jardin.
Alors entre 3 et 4 bars ? Je ne sais pas trop, car le réducteur travaille mal pour "enlever un petit bar" et cette pression de 4 bars est "généreuse", mais pas gênante….Je crois que je n'en mettrais pas !
Noter qu'il est INUTILE dans la quasi-totalité des cas de mettre deux réducteurs en série, car il y en aura toujours un qui n'aura pas de travail à faire et qui pourrait se détériorer.
Notez qu'habituellement un concessionnaire prévient toujours ses abonnés d'une augmentation de pression, et que dans ce cas, il faut toujours revoir les fourchettes de pressions ci-dessus, et très certainement aller vers la pose cette fois d'un réducteur voire de son changement s'il est ancien…
Renseignez vous aussi pour savoir si votre branche de réseau public est équipée d'un réducteur (du distributeur d'eau). Cela en cas d'indécision suite à votre pression très moyenne, vous amènera peut-être à prendre une mesure de précaution en installant cette fois un réducteur en sécurité, (au cas où celui du distributeur lâche).
Dans ce cas, on peut remarquer que son action pourrait être quasiment nulle, sans détérioration, car la pression de service pourrait être réglée à 1 ou 2 bars au dessus de celle du distributeur. Le clapet serait ainsi forcé en ouverture permanente, et il n'y aurait théoriquement que peu de laminage.
Ce cas n'est pas contradictoire avec ce qui vient d'être dit quelques lignes plus haut, mais représente seulement un emploi différent dit de sécurité.
Il peut arriver aussi le cas inverse, où un réducteur est positionné à une pression plus basse que l'utilisation normale. Dans ce cas, le clapet sera toujours fermé sauf en cas "d'écroulement de la pression du réseau" où il s'ouvrira pour donner l'eau qui manque et faire remonter vers une pression minimum. (Ce fonctionnement est peu utile pour les particuliers).
Ces deux derniers cas sont des cas particuliers de fonctionnement en régime tout ou rien, sur seuils (sans régulation réelle de pression recherchée).
Notez que l'on peut dire une chose et son contraire quelques lignes après...Mais cela fait partie des subtilités de ces sujets qui ne sont pas toujours en arithmétique binaire.
Tiens au fait je prendrais bien un bon demi PRESSION (sans réducteur) !...
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Commentaires
demande d'info
La description est difficilement compréhensible pour un profane que je suis.
Par ex où se trouve la "membrane caoutchoutée".
Les pièces sont présentées couchées et on a du mal à les imaginer monter pour comprendre le fonctionnement. Si vous pouvez faire quelque chose.
Merci
Re Jean Claude
Bonjour,
Vraiment désolé, mais je préfère garder une neutralité commerciale, c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs marques. La reprise d'un schéma peut m'être reprochée, voire me conduire en procès.
Alors à titre purement bébévole je ne me risque pas outre mesure.
Je vous invite à suivre ce lien qui vous mènera directement au premier schéma trouvé et demandé.
http://www.danfoss-socla.com/site/pdf_cata/p_64.pdf
Meilleures salutations
bricolsec
Où?
Merci pour votre excellente explication sur les réducteurs de pression. Suite à ne fuite sur ma chaudière, mon chauffagiste m'a conseillé l'installation d'un réducteur de pression.
Je me suis donc renseigné en grande surface de bricolage et dans leur catalogue, j'ai pu voir 2 choses qui pourraient convenir : un "réducteur de pression multiraccord" et un "antibélier à ressort". Ces deux objets ont-ils la même fonction?
Et si je dois mettre ça sur le circuit de chaudière, je dois le mettre avant ou après la chaudière?
Merci pour vos éclaircissements.
Re : SuperCyprien
Bonjour,
Merci des compliments, ces deux appareils ne sont pas du tout faits pour résoudre les mêmes problèmes. (encore que dans l'esprit ils ont tous les deux une action sur la pression).
Le réducteur de pression va réguler et ramener une pression permanente trop élevée à une valeur moindre, de façon permanente également. Ex : Vous avez 12 bars de pression d'arrivée, le réducteur va ramener cette pression à 5 bars de façon permanente.
L'anti bélier va résoudre des problèmes de surpression transistoires de TRES COURTE DUREE en les "amortissant". C'est pour cela que cela s'appelle "COUP de Bélier". (Une seule fois et non permament). Cette surpression provoque pour le particulier principalement des bruits divers. (L'anti bélier réduit le pic de pression, mais ne l'élimine pas totalement).
Le réducteur est à installer sur le circuit d'eau chaude sanitaire de la chaudière (ECS) (Pas sur le circuit fermé de chauffage). Il est à placer juste AVANT le groupe de sécurité (à l'arrivée d'eau froide, (donc avant la chaudière)). Vous pouvez aussi le placer bien avant, à l'arrivée générale d'eau du réseau public si vous avez trop de pression à tous les points.
L'anti bélier est à placer sur le réseau d'eau froide général de préférence au plus près du point causant des bruits. S'il n'y a pas de bruits, vous pouvez le mettre de préférence sur l'artère principale, il aura un rôle d'amortisseur général et protégera un peu l'ensemble de l'installation des fatigues dues à la fermeture brusque des robinets à sphère.
Pour bien confirmer les explications, RIEN de tout cela ne va sur le circuit "radiateurs" (chauffage)
(Je suppose que votre fuite était sur le circuit ECS et non sur celui des radiateurs, sinon je comprendrais mal le conseil du chauffagiste!)
Meilleures salutations
lokistagnepas
help !!!
bonjour,
j ai devoré le poste , mais voila mon probléme reste a ce jour sans reponse!!!
j'ai des coups de belier pendant les heures creuses(tres tres rarement en hrs pleines)dans mon ballon d'eau (quand j'utilise de l'eau ,machine a lavé,lave vaiselle, chasse d'eau...) .
j ai donc changé mon reducteur de pression (placé sur tous le reseau d'eau), et la surprise.
pas de pression en hrs pleine, et de la pression en hrs creuses...bizare avec un reducteur de pression.
donc en resumé, j ai un reducteur de pression neuf, avec une pression de 3 bars en hrs pleines et 4 a 6 bars en hrs creuses, ajout d'un anti belier !!!!facture +300 euro...
Cela sans aucun resultat, avez vous une idée ?
Merci bcp
Re help !!! = Re problème bruit
Bonjour,
La réponse à tout problème n'existe pas...Il fallait peut être dévorer encore l'article sur les groupes de sécurité et sur les clapets anti-retour (douille de purge) ainsi que sur les anti-béliers ("lokistagnepas" et "bricolsec").
Quoi qu'il en soit toute question mérite une réponse...J'ai compris qu'il y avait des bruits dans un ballon qui est vraisemblablement le chauffe eau ? (Je n'ai pas dit des coups de bélier)
En deuxième lieu, derrière tout bon réducteur de pression, la pression doit être à peu près stable (voir l'article sur les réducteurs)ou en tous cas ne pas monter de façon anarchique.
Avez vous une douille de purge située après compteur ? (Je pense que oui !) Il pourrait s'agir d'un retour de pression dû au cumulus qui chauffe, et au manque d'étanchéité du clapet du groupe de sécurité (en appui hydraulique sur la douille de purge après compteur ou un peu sur le réducteur).
Je vous suggère de surveiller également la pression réseau, car celle-ci augmente toujours la nuit et surtout dans les réseaux en refoulement distribution ce qui est très souvent le cas. Si votre pression après réducteur bouge en même temps que le réseau, le réducteur tout neuf est certainement "foutu" !
Pour en être sûr coupez une journée le chauffage de l'EC sanitaire et l'arrivée EF au groupe de sécurité et suivez les deux pressions avant réducteur et après.
Si tel n'était pas le cas, alors la pression peut venir de l'intérieur, par le chauffe eau, voire le circuit de chauffage (j'ai déjà vu !)
Faites le lien d'observation avec chauffage cumulus, pression réseau, mise en marche chaudière..., vous devriez trouver une relation de cause à effet.
Notez également que le réducteur ne peut pas "remonter" une pression trop faible, mais seulement la réduire. Il faut voir aussi le réglage du réducteur (entre 3 et 4 bars en général) 6 bars c'est trop ! Est ce un bon réducteur ?
Demandez éventuellement à votre distributeur d'eau qu'il vous fasse un enregistrement de pression sur 24 heures, (si vous n'êtes pas en mesure de le faire), normalement il ne devrait pas vous faire payer si vous lui dites que vous avez des problèmes. (il n'est pas tenu à une régularité de pression, mais il y a la bienséance d'éviter de trop gros écarts de pression : peut-être un réseau trop faible ?)
Je reviens sur le sujet du bruit, voyez également l'article sur les coups de bélier pour comprendre la différence entre bruit et coup de bélier. Le coup de bélier résulte d'une masse (d'eau) qui se déplace et que l'on arrête brutalement. Il y a montée de la pression et des efforts mécaniques sous-jacents.
Il vous faudra bien écouter et analyser le bruit pour reconnaître, ou sa nature hydraulique, ou un frottement quelconque, ou un choc contre une paroi, une vibration sur collier etc...
Voilà quelques réflexions dont une qui est de dire qu'à 300 €, la note est tout de même un peu en pression.
J'espère que ces quelques indications vous permettront de trouver la clef du mystère. Sans enregistreur depression, il faudra observer durant un certain temps ou par échatillonnages un peu rapprochés.
Bon courage et Meilleures salutations.
lokistagnepas
reducteur sans soutirage
Très bel article.
Il me vient encore une question : Comment un réducteur fonctionne lorsque l'installation est totalement statique. S'il n'y a aucun soutirage et que la pression du réseau monte (la nuit) il n'y a pas de débit dans le réducteur. L'augmentation du volume de la chambre suite au déplacement de la membrane suffit à actionner le système ? Ou doit on compter sur l'élasticité de certains appareils en aval ?
Encore merci pour votre travail
bàv
Re jacques640
Bonjour et Merci,
Je crois qu'il n'y a pas d'augmentation du volume dans la chambre puisque cette partie est à la pression interne à l'habitation. Ce volume est théoriquement inchangé et la pression sur la membrane est stable.
Cette pression est compensée par le ressort de réglage qui est lui même fixe et en aucune manière en relation avec l'entrée qui pourrait varier.
Le réducteur de pression pour les particuliers est de type Aval. Il est donc normal qu'il reste stable puisque c'est sa fonction première.
Dans cette vision ne pas oublier également les rapports de surface clapet/membrane F=PS et donc les efforts en cause.
J'espère avoir été clair dans la réponse à cette question bien pensée. Se rappeler le terme "Aval" qui détermine le mode de fonctionnement d'un réducteur de ce type.
Meilleures salutations et merci encore des compliments.
lokistagnepas
Merci
Mr Bricolsec, vos explications sont vraiment excellentes, et hyper compréhensibles même pour un novice comme moi, grâce à votre tutoriel j'ai pu me dépanner sans avoir besoin d'appeler un plombier qui m'aurait certainement pris quelques centaines d'euros.
Continuez ainsi.
Je vous prie d'accepter mes sincères salutations.
Nacer
Re Nacer
Bonjour,
Merci de ce commentaire élogieux.
Si vous pouvez faire quelques économies, vous pouvez aussi en redistribuer une petite parcelle en vous rendant à l'article
le "désembouage des chaudières"
http://bricolsec.canalblog.com/archives/2009/02/25/12707323.html
Vous y trouverez les coordonnées d'association(s) à but non lucratif, et je pense que c'est une forme utile de remerciement.
Meilleures salutations
lokistagnepas/bricolsec
J'ai des soucis
Bonjour,
Je viens de lire votre trés instructif explication sur les réducteurs de pression d'eau.
Je voudrais vous questionner sur un problème que je constate.
J'ai des soucis de pressions d'eau depuis déjà pas mal de mois.
Je pensais que la cause était mon système de production d'eau chaude (Ballon à gaz)qui avais environ 20 ans.
Comme ma chaudière chauffage était aussi agée j'ai remplacé le tout par une chaudière (chauffage/eau chaude)à condensation Frisquet.
Mais le problème de pression d'eau n'est pas disparu.
Je viens donc de suivre votre conseil et j'ai mis un manomètre pour lire la pression en sortie de mon réducteur de pression d'eau.
Voici ce que j'observe :
- j'ai pratiquement 6 bars ???? Alors qu'il devrait indiquer aux alentours de 3 bars
- par contre dès que j'ouvre un robinet eau froide ou eau chaude cette pression chute à environ 2,5 bars??
Cela veut dire quoi ?
J'ai l'impression que:
- Le réducteur de pression ne fait plus son office et de plus dès qu'il y a un débit il empêcherai l'eau de bien passer ??
Qu'en pensez vous??
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
Re Peinel
Bonjour,
Merci et bonne observation du manomètre. Ce cas est assez courant et il peut s'expliquer ainsi :
Il y a une toute petite fuite au niveau du clapet caoutchouc et du siège sur le quel il vient s'appuyer. Cette fuite est très faible et peut avoir plusieurs origines.
-Durs dans le mécanisme
-Siège abîmé (laminé)
-caoutchouc "défraichi"
-ressort un peu rouillé et avachi
Cela fait que dès l'ouverture d'un robinet la pression chute tout de suite et va remonter lentement par la suite par la petite fuite.
Pourtant l'appareil régule parfaitement la pression en dynamique seulement (manque de pression). Mais en statique il ne peut plus assurer l'étanchéité, et donc il laisse passer un léger volume et laisse monter la pression.
(Je suppose que ce réducteur est placé sur l'alimentation générale pour répondre à votre indication "eau chaude ou eau froide")
En d'autres termes, il faudrait changer ce réducteur qui devrait être fatigué...
Nota : Je suppose qu'il n'y a pas d'autres possibilités de retour (circuit de chauffage ou eau chaude sanitaire)
Meilleures salutations
bricolsec
Merci pour votre réponse
Merci pour votre réponse, je vais commencer par changer ce réducteur de pression (qui est en 3/4) et ensuite on verra ce que cela donne.
Je ne manquerai pas de vous faire appel si je n'ai pas d'amélioration au niveau de la pression d'eau dans la maison.
Cordialement
Mesure avant réducteur
Avant de changer le réducteur, j'ai fait la mesure de la pression en la mesurant avant le réducteur de pression.
Résultat:
- La pression inddique 7 Bars
- Quand on tire de l'eau cette pression descends un peu et indique 6,5 Bars
En effectuant les branchements pour faire cette mesure je me suis aperçu que les raccords intermédiaires entre le réducteurs de pression et le compteurs étaient en 15/21 (robinet/purge, té alimentant robinet extérieur et même le tuyau d'amenée d'eau en plastic)
Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre un réducteur de pression en 3/4, un en 15/21 doit suffire de 8 bars en entrée et préréglé à 3 bars en sortie.
Cordialement
Re Pienel
Bonjour,
En principe pour une utilisation familiale, le 15x21 est tout à fait suffisant surtout quand on a une pression confortable.
La section concerne les pertes de charge induites par cet appareil, mais également les vitesses d'écoulement.
Il est hautement préférable que le clapet s'ouvre largement sur un débit demandé (avec une section plus restreinte). Avec un appareil plus important, il y a des risques de laminage car le clapet s'ouvre très peu pour un débit similaire.
Donc 15x21 c'est bien ! (Si votre compteur est un compteur de DN15)
Meilleures salutations
lokistagnepas
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