LES REDUCTEURS de PRESSION

17 août 2007

LES REDUCTEURS de PRESSION (V3)
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1 Principe des petits réducteurs
2 Utilité
2.1 La distribution de l'eau potable
2.2 Réduction de la pression moyenne
2.3 Élimination des "accidents" de pression
2.4 Anti-retour d'eau
2.5 Régulation
3 Choix d'un modèle
3.1 Le Diamètre (Laminage du siège)
3.2 Les courbes débit/pression du modèle
3.3 Le support mécanique
3.4 Le manomètre
3.5 La qualité
4 Emplacements
4.1 Juste après compteur
4.2 Un robinet haute pression
4.3 Uniquement sur le chauffe-eau (ou la chaudière)
5 La panne
5.1 Quel âge a votre réducteur ?
5.2 Pas d'eau
5.3 Le chauffe-eau coule en permanence
5.4 La pression monte lentement
5.5 Mon chauffe-eau coule seulement la nuit
5.5.1 Vous n'avez pas de réducteur de pression
5.5.2 Vous avez un réducteur de pression
5.6 Origine des pannes et comportement
5.7 Juste après travaux mon chauffe-eau coule
6 Réglage de la pression
7 Histoires d'en rire
8 J'en mets un ? ou j'en mets pas ?

Si vous arrivez directement sur cette page par un moteur de recherche, vous pouvez avoir accès à la table des matières et à chaque article, en page d'accueil. L'accès se fait par l'un des deux liens en tête de colonne de droite ----->

Préface

En observant les statistiques des blogs sur l'eau potable, j'ai vu une demande sur le sujet réducteur de pression. Puisque je le connais un peu et que j'ai l'expérience, autant en faire profiter tout le monde.
Je suis persuadé que ce ne sera pas peine perdue.
Ce sujet sera placé sur le blog "lokistagnepas" car c'est plus un sujet eau potable, mais il sera référencé dans le blog "bricolsec" avec un lien vers "lokistagnepas" car c'est aussi un sujet qui intéresse tous les particuliers.

1 Principe des petits réducteurs

Sur la photo on peut voir du haut vers le bas :

le couvercle, l'écrou centreur permettant la compression du ressort, le ressort, la membrane montée sur l'étrier, à gauche on voit le porte clapet avec son axe de centrage, la cuve (pot) avec très visible au centre, le siège d'arrivée d'eau, puis tout en bas le bouchon du fond, servant à la fois au nettoyage et de centrage pour l'axe du porte clapet.
Remarquer un des deux petis trous en biais, dont l'usage permet à l'équipement mobile de descendre à une certaine vitesse (amortissement) et d'éviter ainsi toute mise en oscillation du mécanisme.

L'eau arrive par un tuyau interne au "pot" (à droite sur la photo), sur le siège "d'un robinet". Devant ce siège un clapet solidaire d'un étrier est commandé par deux forces antagonistes : Le ressort situé en partie haute (là où il y a la vis de réglage) exerce une force sur une membrane caoutchoutée qui reçoit la pression d'utilisation. Cette force a tendance à ouvrir le passage à l'eau à l'inverse de la force de la membrane.
(La force sur une surface de 24 cm2 pour 3 bars de pression fait quand même 73 KG !) Ceci n'est pas destiné à faire peur, mais simplement pour dire que ces efforts peuvent ne pas être anodins.
L'étrier est guidé en partie haute par la membrane, et en partie basse par un petit axe plongeant dans un alésage situé en partie basse du bouchon inférieur du "pot".
Dans certaines marques, un petit orifice dans le cône, côté ressort permet la mise à l'air libre d'un côté de la membrane et donc autorise sont déplacement sans compression de l'air. Ici c'est simplement l'écrou centreur du ressort en partie supérieure qui assure cette fonction.
Ainsi qu'il a été dit, une vis de réglage permet d'ajuster la pression dans l'installation particulière.

Légende du schéma : (click image si nécessaire)

A Ressort permettant de régler la pression
B Event autorisant les variations de pression de L'AIR suite au déplacement de la membrane.
C Membrane en solide toile caoutchoutée
D Etrier de commande du clapet (2 branches dont une seule visible en coupe)
E Porte clapet (cuvette métallique) et Clapet (caoutchouc) solidaire de l'étrier
F Bouchon vidange et alésage pour guidage du bas de l'étrier (avec joint d'étanchéïté)
G Entrée d'eau du réseau (pression élevée)
H Sortie basse pression (uniquement pour manomètre)
I Sortie basse pression régulée
J Axe bas de coulissement de l'étrier
K Carré ou vis de réglage pour la pression (action sur le ressort)

2 Utilité

2.1 La distribution de l'eau potable

Le principe physique veut que chaque abonné n'ait pas la même pression que son voisin, principalement lorsque les altitudes sont différentes. (Il y a aussi les pertes de charge)
Cet aspect physique est gênant mais peut être contourné par l'abaissement local de la pression. (On ne sait pas augmenter de façon simple une pression).
C'est la raison pour laquelle, les distributeurs d'eau potable partent toujours avec la pression la plus élevée pour pouvoir satisfaire tous les usagers.

2.2 Réduction de la pression moyenne

Les réducteurs de pression sont donc destinés en premier lieu à réduire la pression moyenne pour que celle-ci soit "acceptable" pour l'ensemble des appareils domestiques dans un lieu donné.

2.3 Élimination des "accidents" de pression

Les distributeurs d'eau utilisent aussi des réducteurs de pression, principalement lorsqu'il est possible de prendre toute une suite de points de distribution, dans le sens d'une baisse constante de l'altitude. Plus on est bas par rapport au réservoir, plus la pression est élevée.
Le distributeur installe donc un appareil de ce type sur son réseau (beaucoup plus gros). Il peut arriver, (comme c'est le cas chez l'abonné), que ces appareils lâchent. Alors la pression de l'ensemble du réseau monte. Cela se traduit chez vous par le chauffe-eau qui coule au groupe de sécurité, voire une inondation…

Si vous ne le voyez pas, vous vous en apercevrez lors de la prochaine facture, car cette eau passe à votre compteur.
En général le distributeur s'aperçoit assez rapidement du problème et y remédie bien évidemment.
Si vous êtes protégé vous-même par un réducteur de pression, (qui fonctionne) vous n'aurez pas à subir tous ces ennuis.

Il faut rappeler qu'un groupe de sécurité doit impérativement être raccordé à un tuyau d'évacuation à l'air libre de forte section (minimum 32, recommandé en 40).

ATTENTION, si votre plombier n'a pas respecté cela, votre assurance refusera de vous indemniser, car l'installation n'a pas été réalisée suivant les bonnes règles. (J'ai déjà vu l'évacuation du chauffe eau par un tuyau de 10 mm dans la chasse d'eau des toilettes !!!)

2.4 Anti-retour d'eau

De part son principe, un réducteur de pression agit également comme un clapet anti-retour. En effet si la membrane reçoit une pression plus élevée que la pression d'entrée, la membrane va tirer l'étrier avec le clapet sur le siège, empêchant ainsi le retour de l'eau.
A noter que cette possibilité est assurée de fait, mais que ce n'est pas la destination de cet appareil. La fiabilité de cette fonction n'est pas réellement suffisante.

2.5 Régulation

En réalité outre la réduction de pression, cet appareil régule la pression de sortie, quelques soient les variations de pression en entrée. (il y a des limites quand même !) . C'est la force du ressort qui va déterminer la consigne de pression.
Lorsque votre réseau public n'est pas stable au niveau pression instantanée, n'hésitez pas à faire cette dépense. (cas où vous êtes en fin de réseau par exemple)
Ce type de réducteur assure d'un temps de réponse le plus rapide, face à une variation de pression.

3 Choix d'un modèle

3.1 Le Diamètre (Laminage du siège)

Tous ces appareils sont délicats et peuvent s'user rapidement s'ils sont mal déterminés. Sans entrer dans les grandes théories hydrauliques que je maîtrise mal d'ailleurs, le passage de l'eau entre clapet et siège est le lieu d'un laminage important si l'ouverture est faible. Cela peut même devenir l'équivalent d'une "mini tronçonneuse".
Pour éviter cela il faut choisir un appareil ayant un profil de siège parfaitement étudié pour résister au laminage, et surtout choisir le bon appareil, adapté aux débits domestiques.
La solution idéale est de connaître son débit moyen et de pointe et de choisir l'appareil en fonction de cela sur les courbes du fabricant.

Demandez donc au vendeur les courbes…Ne le cherchez plus, il est parti appeler la police tout de suite, car il vous a pris pour un extra-terrestre…!

Plus prosaïquement, on recommande toujours de descendre d'un diamètre, par rapport au diamètre de la canalisation. Mais cela ne représente pas grand-chose pour vous ! (Il faut comprendre la nécessité de forte ouverture du clapet pour éviter le laminage causé par des vitesses élevées).

Alors si vous n'avez rien trouvé chez le fabricant montez un réducteur d'un diamètre ½ pouce si vous êtes un utilisateur écologique responsable.
Si au contraire, vous êtes un gros consommateur d'eau montez un réducteur de ¾ de pouce.

Le plus "gros" modèle n'est pas le meilleur !

3.2 Les courbes débit/pression du modèle

Si par hasard vous avez les courbes de débit pression, Il se peut que vous ne puissiez pas obtenir la réduction de pression souhaitée à cause du peu de pression à réduire et des débits demandés. Dans ce cas il vaut mieux renoncer, même si l'emploi du réducteur était prévu en cas de surpression accidentelle sur le réseau.
Ceci veut simplement dire que votre pression d'arrivée reste assez faible.

3.3 Le support mécanique

Le réducteur de pression est une pièce relativement lourde, et il est utile de la faire au moins reposer sur une plaque, pour éviter de fatiguer les joints plats (pincement), ainsi que toute la tuyauterie. Une bride souple l'empêchant de se soulever de la plaque serait un plus.
Alors, Messieurs les Fabricants, mettre une patte de fixation pour l'arrimer à un mur ne serait pas un luxe. Mécaniquement ce serait quand même mieux que de voir l'appareil sauter en l'air lors d'arrêts brusques, ou de coups de bélier.

3.4 Le manomètre

Ceci n'est pas obligatoire, mais….. Vous êtes bien contents d'avoir une jauge de carburant sur votre voiture ?
Alors montez un manomètre sur le réducteur, vous saurez ainsi si tout se passe correctement….
(Prendre de préférence dans ce cas, un modèle ayant la prise prévue pour cet usage).

Vous avez deux choix à votre disposition pour ce manomètre.
Le premier est de prendre un manomètre dont le calibre est à peine plus élevé que votre pression de service dans la maison. Ainsi vous pourrez observer de façon précise les variations éventuelles. Cependant cette solution ne vous indiquera pas la pression réelle si le réducteur vient à lâcher (l'aiguille sera alors en butée haute)

La deuxième solution consiste à prendre un manomètre dont la valeur maxi est de l'ordre de la pression du réseau. Ainsi tout désordre de fonctionnement du réducteur sera alors visible et quantifiable. Cette solution est un peu moins bonne pour observer son installation. Cette solution me parait la plus adaptée pour le meilleur compromis technique et économique.

Il y a cependant une troisème solution "luxueuse" qui est d'avoir un manomètre à l'amont (côté réseau) et un à l'aval (côté maison).

3.5 La qualité

C'est un point très important, car de cela dépendra votre tranquillité. Prenez toujours un modèle NF (Normes Françaises).
Au pire cela vous évitera une inondation, et "au moins pire" une facture d'eau, "salée".

4 Emplacements

4.1 Juste après compteur

Dans ce cas toute l'installation sera en pression réduite. C'est bien, mais pour laver la voiture c'est peut-être gênant ?
Pour la cabine d'hydro massage, il y a des spécifications de pression minimum (il faut s'y reporter) Incompatibilité avec les groupes de sécurité ? Je ne pense pas car il faut quand même de l'eau chaude.

S'il y a un regard de comptage extérieur assez grand (en béton par exemple), mettre ce réducteur juste APRES compteur ET douille de purge, cela protègera en même temps le tuyau enterré des surpressions éventuelles. (Voir après pour de plus amples précisions)

Tous les clapets de robinets sont ainsi protégés, et il n'est pas nécessaire de "serrer à mort" ces vieux robinets à clapet.

4.2 Un robinet haute pression

Se garder un point haute pression est toujours d'intérêt, car ainsi qu'évoqué en début d'article, il n'est pas facile de "remonter" une pression trop basse.

Tout dépend de la configuration que vous avez, mais des robinets extérieurs à pression directe réseau sont très utiles pour la voiture et pour le jardin…

Ceci est souvent incompatible avec la protection du tuyau enterré depuis le compteur jusqu'à la maison. C'est à vous de voir, mais si l'installation est récente avec un bon tuyau PEHD bande bleue 16 bars, il n'y a pas de problème.

Cette configuration protège aussi l'installation intérieure et les clapets de robinets.

4.3 Uniquement sur le chauffe-eau (ou la chaudière)

C'est aussi une solution intéressante, car en cas de faible pression du réseau, cela ne prive pas les autres usages d'eau froide, d'une pression un peu plus élevée.
Il faut remarquer que ce sont par les fuites aux chauffe eau (ou production d'eau chaude par chaudière) que se révèlent les premiers problèmes de surpressions.
Les autres problèmes sont seulement des problèmes de résistance mécaniques d'éléments (tuyaux, robinets…etc) En général ces résistances à la rupture sont très élevées et de l'ordre de 16 à 25 bars ou plus.

5 La panne

5.1 Quel âge a votre réducteur ?

Une bonne réponse "à côté du sujet" vaut mieux que de longs discours…!

Attendez vous de votre voiture qu'elle fasse 2 millions de kilomètres sans panne ?

Cela dépend de la sollicitation de l'appareil, et du type d'eau (Ph, calcaire, Matières en suspension, sable…etc) mais en général, 20 ans représentent une durée de vie maximale (à condition d'avoir une eau de qualités physico-chimiques correctes). Une longévité normale est de l'ordre de 12 à 15 années pour une eau "banale".

5.2 Pas d'eau

Se reporter au § 5.1. Un appareil neuf ne peut pas vous faire cela sauf sur rupture du ressort de compensation. C'est surtout la manifestation des appareils très anciens.
Pour un appareil ancien, le ressort est en général la cause de ce problème, car il est tellement oxydé qu'il s'est avachit et devient inopérant ou est simplement cassé.
Il peut aussi y avoir un grain de sable qui se glisse dans l'alésage guide en bas du "pot", mais c'est plus rare.

5.3 Le chauffe-eau coule en permanence

Le cas fréquent de fuite au chauffe-eau révèle une absence de régulation de pression, et s'il y a un manomètre en sortie, et que la pression voisine 5.5/6 bars sans tirage d'eau, les groupes de sécurité peuvent commencer à fuir à cette valeur.
Attention aux plombiers, ce sont des petits malins qui vont vous "coller" un groupe de sécurité à changer. Ça va marcher un an ou deux puis rebelote ! Le plombier ne manquant pas de dire "c'est de la faute du service des eaux qui envoie des coups de béliers".

Non Monsieur ! Je suis impartial, car c'est vous qui ne maîtrisez pas votre boulot, par un manque évident de connaissances.

Dans 99% des cas, il s'agit du réducteur de pression qui ne réagit plus correctement, pour la raison principale suivante : Le siège du réducteur a été laminé par des vitesses de passage élevées. Il y a alors des fentes comme des traits de scie à métaux sur le siège. Bien entendu comme il y a fuite, la pression monte et le chauffe-eau coule au groupe de sécurité.
Oh ça peut ne pas beaucoup couler, car c'est limité par la section de la fente du siège, mais ces petites fuites se réalisent sur 24 heures, et il y a beaucoup d'heures dans une année ....

NOTA :Lorsqu'un chauffe eau n'est pas en "chauffe", le groupe de sécurité ne doit pas du tout couler !

Dans quelques cas, le guidage bas de l'étrier est en cause, mais c'est plus rare.

Pour ceux qui ont le problème de fuite du chauffe eau, et que ce sujet fait partie des 90% des recherches sur les forums de dépannage, j'ai réalisé une pyramide de dépannage qui va dégrossir le sujet. Cela n'est pas un remède infaillible, mais va guider un peu les personnes qui n'ont jamais bricolé.
Blog "bricolsec" article N° 34 .Voir cet article pyramide de dépannage .

5.4 La pression monte lentement

Ce cas est souvent le reflet d'une usure générale, et souvent le laminage du siège ou l'usure du clapet caoutchouc sont en cause. Cela se traduit par un coup de pression un peu plus élevé à l'ouverture d'un robinet, puis une fraction de seconde après, ça redevient normal.
Là aussi il faudra penser à changer l'appareil.
La montée en pression se fait sur quelques secondes. Si vous avez un manomètre ça se voit très bien !

5.5 Mon chauffe-eau coule seulement la nuit

5.5.1 Vous n'avez pas de réducteur de pression

C'est une réponse qui n'aurait pas lieu d'être dans cet article mais l'explication vaudra pour le paragraphe suivant :
La distribution d'eau potable est soumise aux pertes de charge, (comme en électricité à la résistance des conducteurs). Ces pertes de charge se traduisent par une baisse générale de la pression du réseau durant les heures de grande consommation.
En pleine nuit, le phénomène des pertes de charge est extrêmement réduit par le fait qu'il n'y a que très peu de consommation. La pression monte donc légèrement (et c'est incontournable).
Cette montée nocturne est parfois augmentée très légèrement aussi par la pression des pompes (cas des seuls réseaux en refoulement distribution).
Cela suffit pour monter d'un bar voire plus (dans les petits réseaux).
Résultat : Si on est en limite, "le chauffe-eau est heureux de montrer qu'il existe" (Ça se voit bien sur la facture !)

Si vous avez un doute, relevez votre compteur avant de vous coucher (tous les chiffres jusqu'aux litres) et avant de tirer la chasse d'eau des WC le matin, n'oubliez pas de relever le compteur. La différence non nulle des deux valeurs, peut indiquer un problème…
Attention cependant, car un chauffe-eau doit normalement fuir au goutte à goutte pour compenser la dilatation de l'eau. Il faut donc interprêter le volume perdu, qui ne peut exceder environ 1 à 2% du volume total du chauffe eau.

5.5.2 Vous avez un réducteur de pression

Lire les explications ci-dessus car elles s'appliquent en intégralité. Mais alors…? Eh bien c'est la faute au réducteur qui aurait du compenser la variation du réseau et qui ne l'a pas fait.

5.6 Origine des pannes et comportement

- Le ressort corrodé et avachi provoque une fermeture du clapet ou une forte réduction du débit. L'élasticité n'est que partielle, et si vous tentez de visser la vis de réglage, alors vous allez faire peut-être pire que précédemment car vous n'aurez plus du tout d'eau.
Explications : le ressort a complètement plié ou cassé !
On trouve rarement des ressorts traités anti-corrosion pour le remplacement… Je n'y peux rien ! Je le déplore ! Il faut tout changer !

- La dézinsification, ça existe et ça touche plusieurs éléments du réducteur. La caractéristique de ce terme est simple. Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. Le zinc arrive à migrer vers l'extérieur et il ne reste plus alors que le cuivre qui est un métal mou. Cette dézin…se remarque par la couleur rouge brun (du cuivre) qui apparaît sur certaines pièces.
Le siège devient alors rouge brun et se fendille rapidement à cause du laminage.
Le téton de centrage inférieur est complètement dézin…et il n'y a plus de régulation à débit nul, car l'étrier est soit bloqué dans l'alésage, soit il autorise des mouvements non parallèles entre le siège et le clapet. En fonctionnement à débit moyen et important, il y a cependant régulation. Le remplacement est quand même incontournable dans ce cas.

- Le clapet en caoutchouc s'use, et sa surface n'est plus plane, la pression arrive à monter par les fuites, mais lorsqu'il y a débit, le fonctionnement est correct. C'est assez identique comme manifestation au siège de clapet fendu. -

- La membrane est percée ! Ce cas se traduit par une pression plus élevée en sortie et une fuite sur le petit trou de mise à l'air libre au niveau du ressort. Ce cas reste très rare, car les membranes sont très solides. Si vous trouvez une membrane, ou si vous voulez en faire une c'est possible, mais attention de bien la centrer telle qu'elle était avant. Il faut en même temps changer le clapet caoutchouc pour s'assurer d'un bon fonctionnement ultérieur, et vérifier que le siège est en parfait état (absence de traits de scie). C'est très délicat même pour le professionnel. Je recommande de changer l'appareil !

5.7 Juste après travaux mon chauffe-eau coule

Dans la grande majorité des cas, les travaux d'adduction mettent à rude épreuve "les vieux bouzins" de réducteurs.
Bien entendu, la manifestation est le chauffe-eau qui coule !
Ce n'est pas le groupe de sécurité (ou c'est très très rare !) c'est le réducteur qui lâche à cause de l'air présent dans les conduites et qui va se traduire par des coups de bélier.
Cela s'explique ainsi : La membrane avant les travaux travaillait dans une plage de variations faibles, et tout se passait bien.
Depuis les travaux le réducteur a du corriger de grandes variations dues aux coups de bélier de l'air. Cela s'est traduit par une course importante de l'équipage mobile de l'étrier. Le ressort a été obligé d'aller plus loin dans ses déformations. Comme le ressort est complètement rouillé, il s'est avachi et le réducteur ne fonctionne plus.
La faute n'est en général pas à reporter sur le distributeur d'eau mais seulement sur la vétusté de l'appareil qui était installé. Si toutes fois l'appareil était neuf ou récent, alors c'est différent !

6 Réglage de la pression

En général pour les modèles en forme de pot avec un cône supérieur, il faut "visser" la vis pour augmenter la pression et réciproquement.
(Cette opération peut être un réel échec si le réducteur est trop ancien, car il peut y avoir casse ou écrasement du ressort et plus du tout d'eau !)

Certains modèles bon marché n'ont même pas de réglage possible, ils sont si petits que l'on croirait que c'est pour jouer à la "dînette".

En eau potable il ne faut pas plaisanter avec la qualité, car les matériels sont soumis à rudes épreuves. Changez vite ce modèle ! Les modèles NF sont toujours préférables.

7 Histoires d'en rire

Je suis malheureusement obligé de dire du mal de quelques plombiers, mais ils le méritent parfois.
Après un triple échange de réducteur de pression décidé par un plombier, un abonné s'est adressé à son concessionnaire, avec un peu d'agacement mais très correct cependant. Lorsque cet abonné ouvrait un robinet, il prenait un sérieux coup de pression, puis après ça redevenait normal…Le métier de la plomberie n'est pas tout à fait celui de l'eau potable !
Pour aider cet abonné ayant un réel problème sans solution, je regarde et j'enregistre la pression sur 24 heures.
C'était juste à l'automne, au moment ou l'on rallume le chauffage. Sur le graphique on voyait nettement d'énormes variations de pression en salves… Suspicions du chauffage !
Effectivement les circuits d'eau chaude sanitaire et d'eau froide communiquaient et le groupe de sécurité était mal placé.
Mais avant il n'y avait rien, alors pourquoi ce phénomène apparaît d'un seul coup ?
Eh bien, le compteur d'eau avait été changé et un CLAPET avait été mis, empêchant ainsi tout retour d'eau vers le réseau. Cet abonné avait fait la relation entre le remplacement du compteur (+ clapet) et ses problèmes...
Ces abonnés avaient donc la pression d'eau chaude dans l'eau froide, avec en plus un risque énorme de rupture dans l'installation, sans parler de l'eau intérieure très certainement polluée .
Et j'en ai d'autres tout aussi "croustillantes" …

8 J'en mets un ? ou j'en mets pas ?

Si votre pression de réseau public ne dépasse pas 3 bars environ, je ne conseille pas d'en mettre, pour 3 raisons :
Cette pression reste donc toujours inférieure aux 6/7 bars habituels des groupes de sécurité des chauffe eau en premier lieu, en deuxième lieu pour une raison de confort d'utilisation, et enfin parce que le réducteur serait très certainement dans une plage de fonctionnement inadaptée et donc destructrice pour l'appareil.

Si votre pression est située entre 4 et 6 bars, il est utile d'en mettre un, et je le positionnerais volontiers sur le seul circuit du chauffe eau.

Si la pression est supérieure à 6 bars, je préconise de mettre le réducteur à l'arrivée générale avec un circuit haute pression de préférence pour la voiture et le jardin.

Alors entre 3 et 4 bars ? Je ne sais pas trop, car le réducteur travaille mal pour "enlever un petit bar" et cette pression de 4 bars est "généreuse", mais pas gênante….Je crois que je n'en mettrais pas !

Noter qu'il est INUTILE dans la quasi-totalité des cas de mettre deux réducteurs en série, car il y en aura toujours un qui n'aura pas de travail à faire et qui pourrait se détériorer.

Notez qu'habituellement un concessionnaire prévient toujours ses abonnés d'une augmentation de pression, et que dans ce cas, il faut toujours revoir les fourchettes de pressions ci-dessus, et très certainement aller vers la pose cette fois d'un réducteur voire de son changement s'il est ancien…

Renseignez vous aussi pour savoir si votre branche de réseau public est équipée d'un réducteur (du distributeur d'eau). Cela en cas d'indécision suite à votre pression très moyenne, vous amènera peut-être à prendre une mesure de précaution en installant cette fois un réducteur en sécurité, (au cas où celui du distributeur lâche).

Dans ce cas, on peut remarquer que son action pourrait être quasiment nulle, sans détérioration, car la pression de service pourrait être réglée à 1 ou 2 bars au dessus de celle du distributeur. Le clapet serait ainsi forcé en ouverture permanente, et il n'y aurait théoriquement que peu de laminage.
Ce cas n'est pas contradictoire avec ce qui vient d'être dit quelques lignes plus haut, mais représente seulement un emploi différent dit de sécurité.
Il peut arriver aussi le cas inverse, où un réducteur est positionné à une pression plus basse que l'utilisation normale. Dans ce cas, le clapet sera toujours fermé sauf en cas "d'écroulement de la pression du réseau" où il s'ouvrira pour donner l'eau qui manque et faire remonter vers une pression minimum. (Ce fonctionnement est peu utile pour les particuliers).
Ces deux derniers cas sont des cas particuliers de fonctionnement en régime tout ou rien, sur seuils (sans régulation réelle de pression recherchée).

Notez que l'on peut dire une chose et son contraire quelques lignes après...Mais cela fait partie des subtilités de ces sujets qui ne sont pas toujours en arithmétique binaire.

Tiens au fait je prendrais bien un bon demi PRESSION (sans réducteur) !...

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Posté par : lokistagnepas à 17:50 - EAU POTABLE - Commentaires [193] - Permalien [#]
Tags : clapet, consigne, cuve, dézinsification, laminage, manomètre, membrane, NF, oscillation, pression, ressort, réducteur, seuils, étrier

Commentaires sur LES REDUCTEURS de PRESSION

demande d'info

La description est difficilement compréhensible pour un profane que je suis.
Par ex où se trouve la "membrane caoutchoutée".
Les pièces sont présentées couchées et on a du mal à les imaginer monter pour comprendre le fonctionnement. Si vous pouvez faire quelque chose.
Merci

Posté par jean claude, 18 décembre 2007 à 13:13 | | Répondre
Re Jean Claude

Bonjour,

Vraiment désolé, mais je préfère garder une neutralité commerciale, c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs marques. La reprise d'un schéma peut m'être reprochée, voire me conduire en procès.

Alors à titre purement bébévole je ne me risque pas outre mesure.
Je vous invite à suivre ce lien qui vous mènera directement au premier schéma trouvé et demandé.
http://www.danfoss-socla.com/site/pdf_cata/p_64.pdf

Meilleures salutations
bricolsec

Posté par lokistagnepas, 19 décembre 2007 à 11:48 | | Répondre
Où?

Merci pour votre excellente explication sur les réducteurs de pression. Suite à ne fuite sur ma chaudière, mon chauffagiste m'a conseillé l'installation d'un réducteur de pression.

Je me suis donc renseigné en grande surface de bricolage et dans leur catalogue, j'ai pu voir 2 choses qui pourraient convenir : un "réducteur de pression multiraccord" et un "antibélier à ressort". Ces deux objets ont-ils la même fonction?

Et si je dois mettre ça sur le circuit de chaudière, je dois le mettre avant ou après la chaudière?

Merci pour vos éclaircissements.

Posté par SuperCyprien, 28 mai 2008 à 22:50 | | Répondre
Re : SuperCyprien

Bonjour,

Merci des compliments, ces deux appareils ne sont pas du tout faits pour résoudre les mêmes problèmes. (encore que dans l'esprit ils ont tous les deux une action sur la pression).

Le réducteur de pression va réguler et ramener une pression permanente trop élevée à une valeur moindre, de façon permanente également. Ex : Vous avez 12 bars de pression d'arrivée, le réducteur va ramener cette pression à 5 bars de façon permanente.

L'anti bélier va résoudre des problèmes de surpression transistoires de TRES COURTE DUREE en les "amortissant". C'est pour cela que cela s'appelle "COUP de Bélier". (Une seule fois et non permament). Cette surpression provoque pour le particulier principalement des bruits divers. (L'anti bélier réduit le pic de pression, mais ne l'élimine pas totalement).

Le réducteur est à installer sur le circuit d'eau chaude sanitaire de la chaudière (ECS) (Pas sur le circuit fermé de chauffage). Il est à placer juste AVANT le groupe de sécurité (à l'arrivée d'eau froide, (donc avant la chaudière)). Vous pouvez aussi le placer bien avant, à l'arrivée générale d'eau du réseau public si vous avez trop de pression à tous les points.

L'anti bélier est à placer sur le réseau d'eau froide général de préférence au plus près du point causant des bruits. S'il n'y a pas de bruits, vous pouvez le mettre de préférence sur l'artère principale, il aura un rôle d'amortisseur général et protégera un peu l'ensemble de l'installation des fatigues dues à la fermeture brusque des robinets à sphère.

Pour bien confirmer les explications, RIEN de tout cela ne va sur le circuit "radiateurs" (chauffage)

(Je suppose que votre fuite était sur le circuit ECS et non sur celui des radiateurs, sinon je comprendrais mal le conseil du chauffagiste!)

Meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 29 mai 2008 à 08:58 | | Répondre
help !!!

bonjour,
j ai devoré le poste , mais voila mon probléme reste a ce jour sans reponse!!!
j'ai des coups de belier pendant les heures creuses(tres tres rarement en hrs pleines)dans mon ballon d'eau (quand j'utilise de l'eau ,machine a lavé,lave vaiselle, chasse d'eau...) .
j ai donc changé mon reducteur de pression (placé sur tous le reseau d'eau), et la surprise.
pas de pression en hrs pleine, et de la pression en hrs creuses...bizare avec un reducteur de pression.
donc en resumé, j ai un reducteur de pression neuf, avec une pression de 3 bars en hrs pleines et 4 a 6 bars en hrs creuses, ajout d'un anti belier !!!!facture +300 euro...
Cela sans aucun resultat, avez vous une idée ?
Merci bcp

Posté par kandalf, 20 septembre 2008 à 15:38 | | Répondre
Re help !!! = Re problème bruit

Bonjour,
La réponse à tout problème n'existe pas...Il fallait peut être dévorer encore l'article sur les groupes de sécurité et sur les clapets anti-retour (douille de purge) ainsi que sur les anti-béliers ("lokistagnepas" et "bricolsec").

Quoi qu'il en soit toute question mérite une réponse...J'ai compris qu'il y avait des bruits dans un ballon qui est vraisemblablement le chauffe eau ? (Je n'ai pas dit des coups de bélier)
En deuxième lieu, derrière tout bon réducteur de pression, la pression doit être à peu près stable (voir l'article sur les réducteurs)ou en tous cas ne pas monter de façon anarchique.
Avez vous une douille de purge située après compteur ? (Je pense que oui !) Il pourrait s'agir d'un retour de pression dû au cumulus qui chauffe, et au manque d'étanchéité du clapet du groupe de sécurité (en appui hydraulique sur la douille de purge après compteur ou un peu sur le réducteur).
Je vous suggère de surveiller également la pression réseau, car celle-ci augmente toujours la nuit et surtout dans les réseaux en refoulement distribution ce qui est très souvent le cas. Si votre pression après réducteur bouge en même temps que le réseau, le réducteur tout neuf est certainement "foutu" !
Pour en être sûr coupez une journée le chauffage de l'EC sanitaire et l'arrivée EF au groupe de sécurité et suivez les deux pressions avant réducteur et après.

Si tel n'était pas le cas, alors la pression peut venir de l'intérieur, par le chauffe eau, voire le circuit de chauffage (j'ai déjà vu !)
Faites le lien d'observation avec chauffage cumulus, pression réseau, mise en marche chaudière..., vous devriez trouver une relation de cause à effet.

Notez également que le réducteur ne peut pas "remonter" une pression trop faible, mais seulement la réduire. Il faut voir aussi le réglage du réducteur (entre 3 et 4 bars en général) 6 bars c'est trop ! Est ce un bon réducteur ?
Demandez éventuellement à votre distributeur d'eau qu'il vous fasse un enregistrement de pression sur 24 heures, (si vous n'êtes pas en mesure de le faire), normalement il ne devrait pas vous faire payer si vous lui dites que vous avez des problèmes. (il n'est pas tenu à une régularité de pression, mais il y a la bienséance d'éviter de trop gros écarts de pression : peut-être un réseau trop faible ?)

Je reviens sur le sujet du bruit, voyez également l'article sur les coups de bélier pour comprendre la différence entre bruit et coup de bélier. Le coup de bélier résulte d'une masse (d'eau) qui se déplace et que l'on arrête brutalement. Il y a montée de la pression et des efforts mécaniques sous-jacents.
Il vous faudra bien écouter et analyser le bruit pour reconnaître, ou sa nature hydraulique, ou un frottement quelconque, ou un choc contre une paroi, une vibration sur collier etc...

Voilà quelques réflexions dont une qui est de dire qu'à 300 €, la note est tout de même un peu en pression.
J'espère que ces quelques indications vous permettront de trouver la clef du mystère. Sans enregistreur depression, il faudra observer durant un certain temps ou par échatillonnages un peu rapprochés.
Bon courage et Meilleures salutations.
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 20 septembre 2008 à 17:30 | | Répondre
reducteur sans soutirage

Très bel article.
Il me vient encore une question : Comment un réducteur fonctionne lorsque l'installation est totalement statique. S'il n'y a aucun soutirage et que la pression du réseau monte (la nuit) il n'y a pas de débit dans le réducteur. L'augmentation du volume de la chambre suite au déplacement de la membrane suffit à actionner le système ? Ou doit on compter sur l'élasticité de certains appareils en aval ?
Encore merci pour votre travail
bàv

Posté par jacques640, 03 octobre 2008 à 15:37 | | Répondre
Re jacques640

Bonjour et Merci,
Je crois qu'il n'y a pas d'augmentation du volume dans la chambre puisque cette partie est à la pression interne à l'habitation. Ce volume est théoriquement inchangé et la pression sur la membrane est stable.
Cette pression est compensée par le ressort de réglage qui est lui même fixe et en aucune manière en relation avec l'entrée qui pourrait varier.

Le réducteur de pression pour les particuliers est de type Aval. Il est donc normal qu'il reste stable puisque c'est sa fonction première.

Dans cette vision ne pas oublier également les rapports de surface clapet/membrane F=PS et donc les efforts en cause.

J'espère avoir été clair dans la réponse à cette question bien pensée. Se rappeler le terme "Aval" qui détermine le mode de fonctionnement d'un réducteur de ce type.
Meilleures salutations et merci encore des compliments.
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 03 octobre 2008 à 21:22 | | Répondre
Merci

Mr Bricolsec, vos explications sont vraiment excellentes, et hyper compréhensibles même pour un novice comme moi, grâce à votre tutoriel j'ai pu me dépanner sans avoir besoin d'appeler un plombier qui m'aurait certainement pris quelques centaines d'euros.
Continuez ainsi.
Je vous prie d'accepter mes sincères salutations.
Nacer

Posté par Nacer, 02 août 2009 à 22:38 | | Répondre
Re Nacer

Bonjour,
Merci de ce commentaire élogieux.
Si vous pouvez faire quelques économies, vous pouvez aussi en redistribuer une petite parcelle en vous rendant à l'article
le "désembouage des chaudières"
http://bricolsec.canalblog.com/archives/2009/02/25/12707323.html

Vous y trouverez les coordonnées d'association(s) à but non lucratif, et je pense que c'est une forme utile de remerciement.

Meilleures salutations
lokistagnepas/bricolsec

Posté par lokistagnepas, 03 août 2009 à 08:15 | | Répondre
J'ai des soucis

Bonjour,
Je viens de lire votre trés instructif explication sur les réducteurs de pression d'eau.
Je voudrais vous questionner sur un problème que je constate.
J'ai des soucis de pressions d'eau depuis déjà pas mal de mois.
Je pensais que la cause était mon système de production d'eau chaude (Ballon à gaz)qui avais environ 20 ans.
Comme ma chaudière chauffage était aussi agée j'ai remplacé le tout par une chaudière (chauffage/eau chaude)à condensation Frisquet.
Mais le problème de pression d'eau n'est pas disparu.
Je viens donc de suivre votre conseil et j'ai mis un manomètre pour lire la pression en sortie de mon réducteur de pression d'eau.
Voici ce que j'observe :
- j'ai pratiquement 6 bars ???? Alors qu'il devrait indiquer aux alentours de 3 bars
- par contre dès que j'ouvre un robinet eau froide ou eau chaude cette pression chute à environ 2,5 bars??

Cela veut dire quoi ?
J'ai l'impression que:
- Le réducteur de pression ne fait plus son office et de plus dès qu'il y a un débit il empêcherai l'eau de bien passer ??
Qu'en pensez vous??
Je vous remercie par avance pour votre réponse.

Posté par Pienel, 08 octobre 2009 à 15:45 | | Répondre
Re Peinel

Bonjour,

Merci et bonne observation du manomètre. Ce cas est assez courant et il peut s'expliquer ainsi :

Il y a une toute petite fuite au niveau du clapet caoutchouc et du siège sur le quel il vient s'appuyer. Cette fuite est très faible et peut avoir plusieurs origines.
-Durs dans le mécanisme
-Siège abîmé (laminé)
-caoutchouc "défraichi"
-ressort un peu rouillé et avachi

Cela fait que dès l'ouverture d'un robinet la pression chute tout de suite et va remonter lentement par la suite par la petite fuite.

Pourtant l'appareil régule parfaitement la pression en dynamique seulement (manque de pression). Mais en statique il ne peut plus assurer l'étanchéité, et donc il laisse passer un léger volume et laisse monter la pression.

(Je suppose que ce réducteur est placé sur l'alimentation générale pour répondre à votre indication "eau chaude ou eau froide")

En d'autres termes, il faudrait changer ce réducteur qui devrait être fatigué...

Nota : Je suppose qu'il n'y a pas d'autres possibilités de retour (circuit de chauffage ou eau chaude sanitaire)

Meilleures salutations
bricolsec

Posté par lokistagnepas, 08 octobre 2009 à 19:30 | | Répondre
Merci pour votre réponse

Merci pour votre réponse, je vais commencer par changer ce réducteur de pression (qui est en 3/4) et ensuite on verra ce que cela donne.
Je ne manquerai pas de vous faire appel si je n'ai pas d'amélioration au niveau de la pression d'eau dans la maison.
Cordialement

Posté par Pienel, 08 octobre 2009 à 23:32 | | Répondre
Mesure avant réducteur

Avant de changer le réducteur, j'ai fait la mesure de la pression en la mesurant avant le réducteur de pression.
Résultat:
- La pression inddique 7 Bars
- Quand on tire de l'eau cette pression descends un peu et indique 6,5 Bars
En effectuant les branchements pour faire cette mesure je me suis aperçu que les raccords intermédiaires entre le réducteurs de pression et le compteurs étaient en 15/21 (robinet/purge, té alimentant robinet extérieur et même le tuyau d'amenée d'eau en plastic)
Donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre un réducteur de pression en 3/4, un en 15/21 doit suffire de 8 bars en entrée et préréglé à 3 bars en sortie.
Cordialement

Posté par Pienel, 15 octobre 2009 à 10:47 | | Répondre
Re Pienel

Bonjour,
En principe pour une utilisation familiale, le 15x21 est tout à fait suffisant surtout quand on a une pression confortable.
La section concerne les pertes de charge induites par cet appareil, mais également les vitesses d'écoulement.
Il est hautement préférable que le clapet s'ouvre largement sur un débit demandé (avec une section plus restreinte). Avec un appareil plus important, il y a des risques de laminage car le clapet s'ouvre très peu pour un débit similaire.
Donc 15x21 c'est bien ! (Si votre compteur est un compteur de DN15)
Meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 15 octobre 2009 à 17:53 | | Répondre
Mesure de la pression

Bonjour,
Comment puis-je mesurer la pression de mon installation pour savoir si l'utilisation d'un réducteur de pression pourrait etre utile?
Merci

Posté par Alain, 07 février 2010 à 15:11 | | Répondre
Re Alain

Bonjour,
C'est avec un manomètre que l'on mesure une pression (comme les pneus d'une voiture !). Au vu de la question renseignez vous de préférence auprès de votre distributeur d'eau potable qui pourra vous donner la réponse en fonction de votre lieu d'habitation, et il vous conseillera sur la nécessité ou non d'en placer un.
Meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 07 février 2010 à 19:52 | | Répondre
Perte de débit

Bonjour,
je viens de lire votre explication avec intérêt. Bravo, et merci. Je ne parviens pas cependant à expliquer le phénomène suivant.
Après une période de forte prise d'eau (ex: douche) je constate une perte de débit totale durant 15mn. Et puis les choses reviennent à la normale. Cela peut-il être du à un problème au niveau du réducteur ?
Merci

Posté par Benjamin, 06 mai 2010 à 11:41 | | Répondre
re Benjamin

Bonjour,
Oui c'est possible, mais cela peut aussi être un clapet anti retour, (mais dans un cas comme dans l'autre ce serait plutôt l'inverse ? mais on ne sait jamais !)
Cela peut aussi venir du réseau et d'une vanne de réseau du distributeur d'eau qui est "un peu fermée".
Cela peut aussi être votre robinet avant compteur défectueux ou un filtre encrassé...
Pour lever les doutes, il faut voir la pression AVANT réducteur dans ce cas précis. Si celle-ci est faible, alors il faudrait voir le distributeur. Dans le cas contraire c'est un élément de votre installation vanne, réducteur, filtre,...
(Des clapets caoutchouc peuvent se mettre en biais et causer aussi ce genre de problème. Vérifier que le phénomène se produit à tous les robinets)
Meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 06 mai 2010 à 14:43 | | Répondre
Merci...

Merci pour votre réponse !
Élément nouveau : cela se produit également en l'absence de prise d'eau antérieure. Débit nul ou quasi-nul sur tous les robinets. Au compteur, je n'ai pas de manomètre mais des purges qui suggèrent une pression normale, ca coule bien meme lorsque derrière, les robinets n'ont aucun débit.
Se pourrait-il que le réducteur soit entarté ? J'ai sorti completement le ressort et son extremité était blanche. De plus j'ai revissé assez loin le ressort ce qui, en principe, devrait augmenter la pression, mais n'ai constaté aucun changement an aval.
Benjamin

Posté par Benjamin, 24 mai 2010 à 15:14 | | Répondre
Re Benjamin

Bonjour,
Il y a toutes les chances pour que le réducteur soit HS. Un réducteur HS fait souvent des manifestations très bizarres...

Ressort blanc, ça n'est pas bon signe et il doit être ancien. Même si ce n'est pas cela il y a opportunité de le changer car si il y a assez de pression à l'amont, le fait de comprimer le ressort devrait augmenter la pression/débit.

La durée de vie d'un réducteur est d'environ 12 à 15 ans pour une régulation de qualité...Après plus rien n'est certain !

(Il existe des réducteurs avec prise de pression Aval, c'est toujours très utile d'avoir un manomètre)

Meilleures salutations
bricolsec

Posté par bricolsec, 24 mai 2010 à 17:26 | | Répondre
oscillation reducteur

bonjour,
excellent documentation ....
j'ai un réducteur de pression depuis 20 ans avec 3.5 bars en sortie depuis qqes temps quand on ouvre le circuit d'eau il se met à osciller entre 2 et 2.5 et émet un bruit style springler et provoque une vibration du circuit .!!!
j'ai isolé le circuit de la maison et donc ouvre uniquement un robinet dans le garage (circuit en T)pour éliminer les problèmes dus au groupe de sécurité qui se trouve dans la maison car celui claquait quand on ouvrait ou fermait l'EF ou l'EC ??
puis -je mettre en doute ce régulateur sans aucune erreur possible sachant qu'à priori mes voisins n'ont pas de problèmes ???
merci d'avance pour votre info

Posté par montourbillon, 13 juillet 2010 à 08:35 | | Répondre
Re montourbillon

Bonjour,
Avoir une certitude est impossible, mais comme pour les voitures de collection, 20 ans est déjà l'âge d'un vieillard pour un réducteur de pression. Ceci est donc la réponse principale.

Les oscillations sont tout à fait possibles si l'équipement mobile du réducteur de pression a pris du jeu et que la membrane et le clapet caoutchouc ont perdu leurs qualités initiales.
Ces oscillations sont des micro-coups de béliers qui mettent en vibration les tuyaux plus ou moins bien fixés.

Fermer une partie du circuit revient à modifier la fréquence de résonance de l'installation. Il est donc normal qu'il y ait des changements dans les manifestations.

Pourtant je ne vois pas bien le lien direct avec le GS ? Y avait-il aussi un problème avec le clapet du GS ?

Voilà en l'état ce que je peux dire sur vos soucis, et que vous ne risquez rien de changer ce réducteur de pression, même s'il était encore en état. En tous cas cela ne vient vraisemblablement pas du réseau puisque votre voisin n'a pas de problème.

Voyez aussi l'article sur les coups de bélier, cela vous aidera aussi à comprendre ce qui se passe.

Meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par bricolsec, 13 juillet 2010 à 11:21 | | Répondre
bonjour,
j'ai changé le régulateur et effectivement vu son age avancé il avait du mal à réguler et créait des oscillations dans le circuit ..plus de problème avec un neuf bien sûr ..
le clac à l'ouverture des robinets provenait du GS (clapet anti retour défectueux) changé lui aussi plus de pb ...
merci pour vos infos ..
cdlmt

Posté par montourbillon, 19 juillet 2010 à 09:19 | | Répondre
ça coule hors chauffe

Bonjour,

Tout d'abord merci beaucoup pour toutes ces informations détaillées.
J'habite une maison qui a 3 ans et la plomberie a donc elle aussi 3 ans. Depuis qq mois, j'ai de l'eau qui coule au niveau du GS de mon cumulus. J'ai commencé par diminuer la T de chauffe. Ca n'a rien changé. Et samedi au retour des vacances , j'entends l'eau couler au GS alors que le cumulus était éteint depuis une semaine. Tout le monde me dit qu'il faut changer le GS (mon père, les voisins, ..). J'ai bien pensé au réducteur de pression (situé juste après la vanne d'arrivée d'eau dans la maison), mais il n'a que 3 ans !!! Je ne peut pas le vérifier car y'a pas de mano dessus. Ce qui m'embête est que j'ai déjà changé un GS dans ma vie, mais pour le réducteur ce doit être une autre paire de manches. En tout cas, ce que je lis ici confirme mon intuition ... Bref, un réducteur mort après 3 ans c'est normal ? (chez moi, l'eau est juste un peu dure ... milieu de l'échelle de dureté) Un moyen simple de vérifier que ce serait le réducteur ?

Merci par avance pour votre réponse.

Posté par raoulpetite, 30 août 2010 à 16:04 | | Répondre
Re raoulpetite

Bonjour,

En règle générale, ce sont toujours les réducteurs de pression les premiers fautifs. Certes il y a des exceptions mais vous avez 9 chances sur 10 pour le réducteur HS.

Si votre réducteur ne fait pas partie de ceux figurant sur la photo de tête d'article, alors vos chances augmentent à 95% ! (Bannir les modèles très petits et nickelés)

Certes il peut aussi y avoir un peu de calcaire sous la soupape du GS, mais c'est beaucoup plus rare. Il faut alors purger abondamment pour tout décrocher ce qui est enfiché dans le caoutchouc. Si cela ne donne rien, alors il y a toutes les chances pour le réducteur. Cette dernière opération peut parfois engendrer des fuites complémentaires, mais rarement pires !

De plus sans chauffe de l'appareil c'est encore une raison de plus pour le réducteur HS. Tout le monde se trompe dans 95% des cas sur l'origine des ces problèmes...

Pour certitude prenez donc la pression avec un manomètre (Certains ont une ventouse caoutchouc qui permet de mesurer sur un robinet normal (Pas avec col de cygne, car ce n'est pas étanche à la pression)

Meilleures salutations et bonne réparation
bricolsec

Posté par lokistagnepas, 30 août 2010 à 16:21 | | Répondre
La suite de ça coule hors chauffe

Concernant l'essai avec un mano, si son prix est supérieur à un GS, je me dis que j'aurais aussi vite fait de mettre un GS neuf et puis de voir ...

Pour info : Photo de mon installation à
http://www.imageshotel.org/images/raoulpetite/p8300487.jpg
et
http://www.imageshotel.org/images/raoulpetite/p8300489.jpg

En tout cas, j'ai fait un test hier soir en coupant l'eau au principal : l'écoulement s'arrête alors après 1 ou 2 minutes. Je me dis que si c'était le chauffe-eau qui est en surpression il ne s'arrêterait pas.... Je ne suis pas arrivé à isoler à partir du GS car le petit robinet du GS semble coincé (j'ai peur de casser).
2 petites questions :
1) pourquoi ne serait pas le clapet ou leressort du GS qui serait bloqué ?(dès que j'aurais le temps je ferais couler de l'eau de chauffe-eau à fort débit comme vous le recommandez par ailleurs)
2) N'y a t'il pas un moyen de régler le réducteur (y'a une vis en tête du couvercle ... difficile d'accès chez moi vu que le plombier est venu y coller un tube à proximité)... Mais bon, je peux essayer

En attendant, j'ai presque 40 L par jour qui parte dans la nature ....

Merci encore pour la richesse de vos infos

Posté par raoulpetite, 31 août 2010 à 16:42 | | Répondre
Re raoulpetite

Bonjour,

Désolé, le réducteur fait partie des mauvais matériels !. En général le Nickelage cache la "misère". Rien ne vaut la belle couleur du laiton...! (Désolé de vous le dire de façon aussi abrupte).
Pour le GS j'ai des doutes, à cause des couleurs de la photo, mais j'ai peur qu'il s'agisse d'une galvanisation ??? (A voir et vérifier). Vu la forme générale, j'ai aussi des doutes…

Je répète ma désolation de vous dire que ces matériels ne me semblent pas faire partie des meilleures fabrications…
Sur le réducteur il y a une vis de réglage, mais dans une plage relativement étroite pour ce modèle.
Lisez donc les autres articles sur les groupes de sécurité, il y a d'autres cas...

Oui tout est possible, mais je parle au niveau des cas les plus récurrents, alors le clapet ne figure pas parmi ces cas !

Pour la pression…un manomètre permet de savoir où est le problème et évite de se faire rouler dans la farine….

Voilà ce que je peux vous dire, sur le sujet et meilleures salutations.

bricolsec/lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 31 août 2010 à 21:47 | | Répondre
la suite encore

Je viens de lire plus en détail la pyramide de dépannage que vous proposez dans ses différentes possibilités ... J'étais allé trop vite une première fois ... Désolé.
Bref, soit c'est qq chose qui est coincé au GS soit c'est le réducteur.
Concernant le réducteur, j'ai pas de mano ...
Quant à décoincer le GS en envoyant beaucoup d'eau dedans. J'y arrive pas .... J'ai coupé l'arrivée principale d'eau (vu que je n'arrive pas à tourner la vanne sur le GS), j'ai ouvert tous les robinets d'eau chaudes, ouvert le clapet du GS. Ca coule un peu puis plus rien. Aurais-je oublié qq chose ? (peut-être ouvrir de l'eau froide car à la vanne principale y'a aussi le circuit d'eau froide ...)

Posté par raoulpetite, 01 septembre 2010 à 00:01 | | Répondre
encore la suite

Une petite insomnie et me voilà qui entend le lave-vaisselle fonctionner... Le rapport ? Eh bien, à chacun de ses appels d'eau( en tout cas de ce que je pense être des appels), ça claque dans l'abris du chauffe-eau et j'ai bien l'impression que c'est le réducteur de pression qui claque (un bruit sec très métallique comme 2 éléments qui rentre en contact). Ceci pourrait peut-être expliquer une usure prématurée de celui-ci ..... Mais si c'est cela il me faudra remédier à ce pb car changer le réducteur ne sera alors qu'une solution temporaire. C'est possible ce que je raconte ? Des idées sur les causes ? Faut que je vois si le lave-linge fait la même chose.

Posté par raoulpetite, 01 septembre 2010 à 01:39 | | Répondre
Re raoulpetite

Bonjour,
C'est mauvais les insomnies...
Je reste sérieux...Pour purger et enlever toutes cristallisations de calcaire piquées dans le clapet caoutchouc de la soupape du groupe de sécurité, il n'y a qu'un moyen c'est la chasse (Outre le démontage toujours délicat pour l'étanchéité et les assurances en cas de litige sur un groupe trafiqué).
Une CHASSE consiste donc à créer une VITESSE qui va arracher (chasser) les particules enfichées sur le joint. Le mode opératoire pourrait être le suivant :
Tous les robinets d'arrivée d'eau doivent être ouverts totalement jusqu'au cumulus (compteur et GS principalement) Tous les AUTRES (chaude et froide) doivent être fermés.
Ouvrir alors le clapet de soupape lentement jusqu'au maximum, pour des chasses de quelques dizaines de secondes. A refaire plusieurs fois (Pour permettre le "re-gonflage" du ballon par la pression "réseau"), jusqu'à arrêt des écoulements.
A refaire aussi en créant quelques à-coups dans la manœuvre (Pour créer une dynamique de vitesse élevée : passage de la vitesse 0 à X).
Si après ces opérations ça continue toujours, il y a alors 99,9% de chances que ce ne soit pas le GS en cause, mais le réducteur de pression.
-ATTENTION cependant ces opérations de chasse peuvent parfois avoir l'effet inverse et créer des fuites par le calcaire déplacé de la cuve qui se "dégonfle" aussi par son volume élastique.

En ce qui concerne le dernier message de bruit au réducteur, c'est une indication qu'il y a peut-être un retour arrière (Or un réducteur doit faire aussi office de "mauvais clapet" donc...).

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais le GS peut aussi créer du bruit par son clapet toujours intégré (juste après la commande de fermeture). Dans ce cas c'est normal car le tirage d'eau crée une dépression dans l'installation et ce clapet empêche l'eau du cumulus d'aller ailleurs.
(Voir les schémas de principe des GS dans mes autres articles sur bricolsec)

Je vais parler de ce que je ne connais pas réellement, mais je crois supposer que ces réducteurs fonctionnent sur le principe de pistons avec joints toriques. Ce principe déjà utilisé par le passé en AEP finit toujours par se gripper et est abandonné.
Un réducteur de pression doit effectivement fonctionner sur le principe d'une MEMBRANE et est nécessairement VOLUMINEUX.
Désolé, ce qui est petit est beau dit-on ? Eh bien non, en AEP ce qui est petit finit toujours par se détériorer et l'appartement n'est en général pas beau après une inondation.

Si vous installez un BON réducteur (Ne comptez pas moins de 80 à 100€ pour un tel appareil), n'oubliez pas de le prendre "avec une prise mano" sur l'appareil, (ou mettez un mano juste après).
Vous saurez ainsi quoi faire en cas d'autres problèmes.

J'ai dit tout ce que je savais sur le sujet avec cette longue réponse, et donc bonne continuation et Meilleures salutations
lokistagnepas/bricolsec

Posté par lokistagnepas, 01 septembre 2010 à 08:59 | | Répondre
Bon juste pour la poursuite de mon histoire .... J'ai fini par manipuler de nombreuses fois le GS qui a fini par "fuir" encore plus. Du coup, j'ai pas eu le choix, j'ai changé le GS ... Et ça a continué à fuir. Sauf qu'avec le nouveau GS, je peux fermer son robinet d'isolement (bloqué sur le vieux) et mieux comprendre ce qui se passe. La fermeture du robinet du GS stoppe la fuite (sauf quand le chauffe-eau chauffe). Et je n'ai plus les bruits secs quand le lave-vaisselle tourne (ce n'est donc pas le clapet du réducteur qui fait du bruit, mais celui du GS).
En tout cas, vraisemblablement j'ai une pression trop élevée. Je vais donc acheter un mano pour être sûr de moi. Le réducteur de pression de mon installation fait en gros 10 cm de haut et ressemble plutôt à un réducteur vendu pour isoler un seul appareil (on dirait un Watts redufix). DU coup, je ne sais pas si mon installation est faite dans les règles de l'art. Je me demande si les bruits assez forts que j'ai lors de tirage d'eau dans la maison ne sont pas la conséquence de ce "trop" petit réducteur. JE n'ai pas la place pour monter un réducteur plus gros sauf à modifier substantiellement mon arrivée d'eau.

Posté par raoulpetite, 06 septembre 2010 à 22:55 | | Répondre
Re raoulpetite

Bonjour,
Ainsi que je vous le disais le 30 Aout, la purge peut parfois donner pire, c'était un risque à prendre. Mais le résultat finit toujours par le réducteur.
Surtout, même si vous n'avez pas la place pour un réducteur plus volumineux, prenez le temps de modifier pour installer un VRAI réducteur.

Bon courage et meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 07 septembre 2010 à 08:01 | | Répondre
Claquement

Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
A chaque fois je tire de l'eau froide, j'ai un claquement, sauf quand je ferme le robinet du GS.
Ce claquement vient-il d'une "panne" du réducteur de pressions ou du GS(je l'ai changé il y a 6 mois).
Merci de votre aide.

Posté par bertrand, 07 janvier 2011 à 16:32 | | Répondre
Re bertrand

Bonjour,
Votre description est peu détaillée, mais je vais essayer de supposer ce que je ne sais pas…
Le claquement se produit à la fermeture brusque d'un robinet à sphère. D'après les éléments que j'ai, il semble que ce soit une onde arrière due à cette fermeture brusque qui retourne buter vers le compteur, (rebond sur le clapet –ou douille de purge- après compteur ou le réducteur de pression) et vient ainsi gonfler pour quelques centilitres le cumulus.
Immédiatement l'onde tente de repartir vers l'installation, mais le clapet tout neuf du groupe de sécurité fait son office et bloque cette onde en claquant.
Je pense que c'est cela mais je n'ai pas de certitude, car j'ai trop peu d'informations pour me recouper.
- A savoir avez-vous un clapet après compteur ou douille de purge ?
- Le phénomène est-il accentué par la rapidité de manœuvre du robinet
- Robinet à sphère très certainement ?
- Cela se produit-il avec tous les robinets EF ?
- Et la fermeture brusque de l'EC produit-elle la même manifestation ?
- Avez-vous vérifié la pression après réducteur de pression ?
- Si vous avez encore votre ancien GS vérifiez donc que le clapet est HS.
-
Pour ma part je suppose que ce n'est pas un bruit d'origine de tuyauteries mal fixées. Je ne pense pas non plus au réducteur de pression, mais il faudrait voir si la pression n'a pas tendance à grimper lentement ?
Voyez également cet article qui vous aidera un peu je pense.
http://lokistagnepas.canalblog.com/archives/2007/10/01/6406514.html

Meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par bricolsec, 07 janvier 2011 à 19:46 | | Répondre
Bonjour,

J'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt vos explications et il me semble que mon problème pourrait venir du réducteur de pression.

J'ai un chauffe-eau couché qui a environ dix ans avec un réducteur de pression (7bars). Mon souci : j'ai une pression normale pour l'eau froide mais pas pour l'eau chaude. Zéro pression.

J'ai vidangé mais ça ne change rien. Si vous aviez une petite idée, ce serait avec plaisir.

Je vous remercie par avance d'avoir pris le temps de me lire.

Posté par Simon, 07 octobre 2011 à 20:10 | | Répondre
Re Simon

Bonjour,
Je suppose, d'après ce que vous me dites que le réducteur de pression est UNIQUEMENT sur le circuit d'alimentation, en EF du chauffe eau.
(C'est important)
Le fonctionnement des chauffe eau horizontaux est un peu particulier car la convection est faible et d'autres phénomènes que je connais mal peuvent se greffer.
Bien entendu il faut vérifier la pression à l'entrée EF du groupe de sécurité, mais je n'y crois pas vraiment !...
Aussi dans votre cas, je pense plus à une obstruction par le calcaire, soit au niveau de l'arrivée EF, soit au niveau sortie EC.
Il faut tout déconnecter et regarder ce qui peut obstruer de tous les côtés.
On regardera tout de même en premier si le groupe de sécurité n'est pas en cause par son clapet...
Je ne peux malheureusement pas vous en dire d'avantage.
Meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 08 octobre 2011 à 08:28 | | Répondre
Bonjour,

Tout d'abord merci de m'avoir répondu aussi vite, ça fait vraiment plaisir.
Ensuite je vous ai induit en erreur: le problème ne venait pas du réducteur de pression mais du groupe de sécurité. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux.

Je l'ai changé aujourd'hui et ça fonctionne nickel. Je ne me prétendrai jamais spécialiste en la matière (d'ailleurs j'ai bien flippé en remettant la flotte en circulation) mais votre site m'a vraiment aidé.
Merci beaucoup pour ça aussi !

Salutations et bonne continuation !

Posté par Simon, 12 octobre 2011 à 15:10 | | Répondre
Re Simon

Bonjour,
Très bien, et très content que vous ayez pu vous en tirer sans le plombier.
Les remerciements sont toujours une marque de courtoisie que j'apprécie toujours.
Meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 12 octobre 2011 à 17:50 | | Répondre
Comment expliquer ce phénomène ?

Bonjour Lokistagnepas,
Depuis environ 18 mois, mon installation d'eau est soumise à des coups de clapet du GS du BEC de 300 l.
L'installation faite par un plombier, maison neuve (s/sol, RdC + 1 étage) il y a 13 ans, et non modifiée depuis comprend :
- RAC + compteur + clapet antiretour + 25 m de PEHD Ø 32 sous pelouse + réseau intérieur en cuivre avec en sous sol réducteur de pression (RP) Somatherm 20/27 à piston (modèle bas de gamme, avec siège "brut de fonderie") + filtre à cartouche 100 microns (placé en aval sans doute pour raison de résistance de seulement 7 ou 8 bars) + départ Ø 21 cuivre vers RdC avec nourrice EF et EC et distribution Ø 14 mm avec robinet sur chaque départ.
L'EC est obtenue par un BEC de 300 l mis en chauffe sur tarif HC, avec GS (j'ai vidé le BEC type ACI il y a 1 an et ai remplacé l'anode titane pour raison de caoutchouc HS sur la sortie du fourreau, et n'ai pas trouvé de dépôts ni de tartre à l'intérieur - le TH de l'eau est de 12° - hormis la détérioration des joints caoutchouc apparents de la trappe supérieure et de la trappe de sortie de la résistance tombés en morceau !).

Description du problème :
a) à l'ouverture d'un quelconque robinet EF, coup de clapet du GS avec bruit amplifié par le BEC
b) à l'arrêt total (sans tirage d'eau, et de plus en fermant tous les robinets au départ des nourrices) à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, il se produit des coups de clapet du GS (la fermeture du robinet du GS supprime ce problème). Sur le manomètre placé sur la sortie du RP, on observe la chute brutale de pression de 0,3 à 0,4 bars environ (4 => 3,6 bars) avec le claquement du clapet du GS, puis une remontée assez lente de la pression jusque 4 bars et nouvelles séquences de chute de pression ...

J'ai remplacé le clapet antiretour après compteur ce qui a supprimé les coups de clapet a) et b) pendant 2 jours. Ensuite les coups de clapet b) sont réapparus !!
J'ai fait un essai avec clapet antiretour après compteur sans le clapet sans aucun résultat
J'ai démonté le RP pour le vérifier (j'ai retiré un grain de sable) et j'ai été tranquille seulement quelques jours puis les coups de clapet sont réapparus
J'ai remplacé 2 fois le RP par un même modèle mais toujours les coups de clapet.
J'ai à nouveau démonté le RP pour le vérifier (graissage du piston, et inversion du clapet caoutchouc qui était marqué) et j'ai été tranquille seulement quelques jours puis les coups de clapet sont réapparus
J'ai remplacé le GS Somatherm par un modèle Thermador (meilleure qualité et ressort plus fort que celui du Somatherm) ce qui a supprimé les coups de clapet a) et b) pendant 2 jours. Ensuite les coups de clapet b) sont réapparus ; les a) ont quasiment disparus !!

La pression du réseau public varie de 6 à 8 bars (le syndicat admet avoir des problèmes d'équilibrage de ses 3 ou 4 réducteurs de pression sur le réseau maillé qui seraient surdimensionnés) et envisage de les remplacer.

J'ai également essayé des "antibéliers" type ressort et vessie 160 ml placé en sortie nourrice à la place d'un robinet sans aucune amélioration.

J'envisage désormais de remplacer le RP par un modèle passage 15/21, à membrane, avec tamis 500 microns (je vais supprimer le filtre à cartouche placé en aval pour raison d'encombrement et le remplacer par des raccords en provisoire).

Avant cette modification, et venant de découvrir ton site, je te soumet mon problème au cas ou tu aurais une explication.
Je peux t'envoyer des photos si tu le souhaite.

Bravo pour le travail que j'ai pu apprécier en parcourant plusieurs thèmes.
Bien cordialement
Albizia

Posté par Albizia, 18 octobre 2011 à 00:51 | | Répondre
re Albizia

Bonjour,

Je vais simplement faire quelques commentaires de ci de là, sur votre description "fournie".

Vous avez une installation à priori correcte avec de très bonnes sections (32, 21 etc…) Aussi, le volume potentiellement en mouvement est relativement important.

A l'arrêt total de l'installation, (aucune consommation) la pression devrait prendre son maximum et ne plus en bouger, (si on ne tire pas d'eau naturellement).
Peut-être voir du côté de la chasse d'eau ou d'une fuite quelconque (peut-être même au groupe de sécurité ?)
En ce sens, que la pression réseau varie ou non, elle atteindra un maximum sur lequel les différents clapets vont se caler en empêchant tout retour vers le réseau.

Votre réducteur de pression à piston est simplement un modèle bas de gamme et tous les dispositifs de ce principe sont tous voués à problèmes.
Le seul principe correct est le réducteur à membrane. Je vous engage donc à le remplacer.

Je crois qu'il faut maintenir le filtre car il se peut (d'après ce que vous indiquez) qu'il y ait un peu de sable dans le réseau.

La seule vraie solution à mon sens est d'amortir cette masse importante d'eau en étranglant un peu l'arrivée d'eau froide au groupe. (Le plus simple est de fermer un peu le robinet du groupe de sécurité, en gardant un débit suffisant pour l'eau chaude.
De plus l'anti-bélier existant doit avoir un clapet percé qui va aussi amortir les ondes de choc de retour.

Enfin, en relisant la description, je ne vois pas de clapet à l'entrée dans l'habitation, et je pense que ce serait certainement une très bonne solution. Mettez donc une douille de purge (clapet) juste à l'arrivée dans l'habitation, juste après le robinet général d'arrêt (que vous devriez avoir). C'est votre rempart d'urgence en cas de casse d'un flexible par exemple. Cela devrait largement améliorer la situation, et de plus la réduction du débit général à ce robinet participera aussi à l'amortissement.

En ce qui concerne votre distributeur, c'est effectivement délicat de régler plusieurs réducteurs en parallèle sur une même maille. Cela oblige parfois à les décaler en consigne de pression en fonction des statistiques de consommations sur le pourtour de la maille.
En général un réducteur de pression fonctionne parfaitement lorsqu'il y a un débit. Lorsque le débit est nul, alors les fuites sur les sièges se manifestent et il n'y a plus aucune action et en conséquence, la pression monte et il n'y a plus de régulation !

Voilà quelques directions de recherche.
Meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 18 octobre 2011 à 09:18 | | Répondre
Comment expliquer ce phénomène ?

Bonjour, et merci pour cette réponse rapide et détaillée qui appelle de ma part les remarques et observations suivantes :

......."Enfin, en relisant la description, je ne vois pas de clapet à l'entrée dans l'habitation, et je pense que ce serait certainement une très bonne solution. Mettez donc une douille de purge (clapet) juste à l'arrivée dans l'habitation, juste après le robinet général d'arrêt (que vous devriez avoir). C'est votre rempart d'urgence en cas de casse d'un flexible par exemple. Cela devrait largement améliorer la situation, et de plus la réduction du débit général à ce robinet participera aussi à l'amortissement."...
- Le clapet anti retour avec ses 2 purgeurs est bien présent après le compteur (je l'ai nommé "clapet antiretour" dans mon descriptif)
- En cas de rupture de flexible, comment peut-il stopper l'arrivée d'eau ? (existe t-il d'ailleurs un dispositif simple qui joue ce rôle un peu comme les robinets de gaz ROAI ? (je crois que ça existe pour les branchements de machine à laver en cas de panne de l'électrovanne). Cela serait toutefois inopérant sur une fuite giclante de flexible que j'ai déjà rencontré dont le débit est très limité.

- J'ai bridé le robinet d'arrivée au GS sans résultat.

- La configuration de mon installation ne me permet pas de remettre le même filtre à cartouche sans faire appel à un plombier, car le remplacement du RP actuel de 63 mm d'encombrement par un modèle avec soupape (87 mm) avec tamis inox 500 µ intégré m'oblige dans un premier temps à remplacer le filtre à cartouche par des raccords en provisoire, puis si satisfaction à rajouter un filtre complémentaire en amont plus compact de type tamis inox 100 µ (avec orifice de nettoyage ce qui sera toutefois moins efficace que la cartouche de 25 µ (et non 100 µ comme indiqué dans mon premier post).

- ......"A l'arrêt total de l'installation, (aucune consommation) la pression devrait prendre son maximum et ne plus en bouger, (si on ne tire pas d'eau naturellement). Peut-être voir du côté de la chasse d'eau ou d'une fuite quelconque (peut-être même au groupe de sécurité ?)"....
- Le phénomène de coup de clapet se produit même avec tous les robinets fermés au départ des nourrices (donc réservoirs de WC court-circuités) et la soupape du GS neuf ne fuit pas (testé avec un papier inséré sous la sortie).

Cordialement
Albizia

Posté par Albizia, 18 octobre 2011 à 16:21 | | Répondre
Re Albizia

Bonjour,
Oui vous avez déjà une douille de purge au niveau du compteur, puis après vous avez 25 mètres de PEHD de 32 qui pénètre dans la maison !...
C'est juste à la jonction plastique / cuivre À L'ARRIVÉE dans la maison qu'il devrait y avoir ce robinet de coupure générale au niveau de la maison.
(En cas de problème cela évite de courir au regard compteur...!)
C'est donc juste après ce robinet qu'il faudrait ajouter une douille de purge.
Il n'y a pas de véritables dispositifs pour des petites sections de particuliers, évitant une grosse fuite suite à une rupture de flexible par exemple, (à ma connaissance). Cela existe cependant au niveau des grands ouvrages AEP avec les vannes de survitesse ou autres régulateurs spécifiques à membrane de commande.

Je reviens sur le fait que lorsque tout est fermé, la pression baisse parfois, mais aussi que le clapet claque encore… Cela témoigne que vous êtes peut-être en fin de réseau avec une très petite canalisation principale, (Gros écart de pressions), mais témoigne SURTOUT que le clapet au compteur n'est pas étanche (Si il n'y a pas de fuites !)
Cela peut être aussi un phénomène de résonance, car ces ondes se propagent à environ 800 mères par seconde, et des problèmes de temps de réponse d'un clapet peuvent aussi survenir.
Ce claquement est le plus souvent le fait d'une FERMETURE du clapet (c'est à dire d'un retour d'eau suite à une dépression amont. Ce claquement ne nécessite que très peu de volume pour entrer en action. C'est une onde de pression transitoire ayant quelques centilitres de delta de volume.

Ces ondes de pression très étroites peuvent aussi être occasionnées par certains gros utilisateurs industriels notamment (Usines, Laveries, Centrales à béton, etc…) qui peuvent parfois être assez éloignés.
Tout cela en hypothèses à évaluer !
Les distributeurs d'eau ont en général des enregistreurs de pression sur 24 heures voire plus. Vous pouvez essayer aussi de les rencontrer et voir si ce ne serait pas possible de faire un enregistrement à votre domicile ?

Meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 18 octobre 2011 à 18:08 | | Répondre
Comment expliquer ce phénomène ?

Bonsoir,
Merci pour ces commentaires.
- Effectivement j'ai bien un robinet d'arrêt à l'arrivée avec purge dans le sous sol en 26x34 et je comprends mieux votre remarque "d'éviter de courir au regard compteur" !

- Compte tenu de ce robinet avec purge, faut-il rajouter une "douille de purge", et si oui pourquoi ?

- Concernant la canalisation du réseau, je croix que c'est un Ø 60 mm.

- Théoriquement le clapet après compteur devrait être étanche (remplacé début juin cette année)

- Je vais essayer la solution du réducteur de pression à membrane Ø 15/21, et si ça ne donne pas satisfaction, je demanderai un enregistrement des pressions au syndicat des eaux.
@+
Cordialement
Albizia

Posté par Albizia, 18 octobre 2011 à 22:31 | | Répondre
Re Albizia

Bonjour,
Il faudrait ajouter une douille de purge à cet endroit car cela éliminera toute la partie PEHD des retours d'eau éventuels. (C'est le plus gros volume)
Cela modifiera dans une grande proportion une éventuelle fréquence de résonance et diminuera le temps d'une éventuelle réflexion favorisant son amortissement (impulsion de pression plus étroite avec amplitude plus faible avec volume de retour beaucoup plus petit)
Cette modification est très simple et la réaliser n'est pas difficile et pourra (peut-être !) résoudre ce problème.

De toutes façons il faut bien progresser.
En annexe, et si il y a véritablement du sable dans le réseau, il serait bon de placer un filtre à cet endroit et juste avant la future douille de purge. (Pas 500µ mais seulement 100µ)
(D'une façon générale on place un filtre avant tout équipement de régulation (clapet, réducteur, vanne différentielle, robinet à flotteur..etc)
Si le filtre ne peut supporter la pression, dans ce cas, il faudra un réducteur juste avant.

Le DN60 n'est "pas bien gros" et les impacts de charge des voisins doivent se sentir...

Me tenir au courant du résultat lorsque vous aurez placé cette douille de purge.

Meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 19 octobre 2011 à 08:36 | | Répondre
Réducteur à changer

Bonjour, il m'est arrivé une drôle de surprise le soir lorsque j'ai tiré la chasse et que le réservoir des WC ne se remplissait plus du tout, plus d'eau nul part. Etonné mais suspicieux je m'informe dans le voisinage et je découvre que je suis le seul à me retrouver sans eau. Après une enquête approfondie, dont je passe les détails, on me dit finalement que c'est le réducteur qui a lâché, un vieux modèle (j'ignore s'il a jamais été changé) qui a tout simplement agit comme un robinet fermé et impossible à rouvrir.
Voici ma question: faut-il passer par un plombier (je n'ai pas d'expérience dans ce domaine) pour changer un simple réducteur de pression et si non quelles sont les précautions à prendre pour un néophyte n'ayant pas envie de pulvériser les canalisations de son installation? Merci d'avance

Posté par Crymsom, 23 octobre 2011 à 14:22 | | Répondre
Bonjour,
Les canalisations ne risquent rien en principe, mais ce sont seulement les à-côtés qui risquent d'être un peu mouillés...
Si vous n'avez aucune expérience, il vaudrait mieux vous faire assister d'un ami bricoleur.
En effet rien ne prouve que le réducteur soit monté avec raccord ou collets battus et joints.

Si par contre vous n'avez personne pour vous aider, n'achetez pas le réducteur, c'est une partie du bénéfice du plombier qui vous regarderait d'un sale oeil si vous lui retirez le pain de la bouche...
Exigez par contre un modèle à membrane de bonne qualité.
Meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 23 octobre 2011 à 15:54 | | Répondre
Merci

Parfait merci de ces conseils. En bricolant un peu on a vu que le montage n'était pas spécialement difficile, juste à assurer une bonne étanchéité de l'installation sans oublier d'avoir un réducteur de bonne qualité.
Merci encore et bonne continuation!

Posté par Crymsom, 24 octobre 2011 à 10:46 | | Répondre
question d'un neophyte !

bonjour et bravo pour votre travail.
je me permet de vous poser une question afin d'eclairer ma lanterne!
j'habite un immeuble ancien de 5 etages, et depuis un an, des coproprietaires se plaignent d'une baisse de pression d'eau sur leur colonne d'eau (la pression sur les autres colonnes n'a pas changé). Le plombier du syndic nous conseille de changer le reducteur d'eau (qui est une antiquité!) afin de regler ce probleme. Ce reducteur est placé à l'arrivée d'eau avnt la nourrice. donc est il possible que ce reducteur defaillant soit la cause de ce probleme, alors que la pression dans les autres colonnes est suffisante et inchangé? je suis perplexe aussi sur le fait de changer un "reducteur" de pression pour augmenter la pression! Ca meparait antinomique!!

Posté par Raf92, 16 novembre 2011 à 22:55 | | Répondre
Re Raf92

Bonjour,
Néophyte peut-être, mais très bonnes questions, car plusieurs réponses sont nécessaires...

Le premier point est que d'une façon habituelle on ne sait pas augmenter une pression de façon simple au niveau des réseaux d'eau (gravitaires).

Un "réducteur de pression" confirme donc cette situation, car on sait seulement réduire cette pression.

Autre point en relation directe avec votre problème...Un réducteur qui se fatigue, (le plus souvent au niveau du ressort) voit sa pression diminuer. Il suffit alors d'un gros écart de pression réseau pour avachir complètement le ressort qui réduit sérieusement le passage de l'eau et diminue ainsi débit et pression.
Voilà pourquoi le réducteur est vraisemblablement votre problème (à moins qu'un gosse n'ait tourné quelque vanne...! ça arrive aussi)
Meilleures salutations
lokistagnepas

Posté par lokistagnepas, 17 novembre 2011 à 08:06 | | Répondre

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